Подтяжки. МК по работе с кожей.

Привет всем моим 54 подписчикам и всему Пикабу в целом!

Итак, сегодня я делал подтяжки с элементами из натуральной кожи. Многие скажут, что нужно делать целиком из кожи, но основываясь на своем опыте, подтяжки выполненные целиком из кожи не для всех удобны. Если человек полный то без резинки подтяжки доставят массу проблем, а не станут нужным и любимым аксессуаром.

Как всегда тут инструмент, который я использовал для работы и изготовления подтяжек.

Для изготовления подтяжек я использовал чепрак производства РФ смешанного дубления, 4 мм толщиной. Полосу отрезал сразу длинную 30 мм шириной. Для треугольника взял кусок с края кожи.

Первое что сделал это отшерфовал кусок кожи на треугольник до 2.5мм и полоску примерно до 1.8 мм, можно было конечно взять сразу кожу такой толщины, но мне нравиться работать с чепраком, да и кожи такой нет в мастерской.

После шерфовки, подготовил торцы, промазав их апертурой Kezal, но в этот раз не срезал кромку торцбилом так как мне не нужны сильные скругления углов, просто после высыхания прошелся шкуркой.

Разметку выкройки сделал с запасом в пару деталей, так как в прошлый раз закосячил два хлястика.

Треугольник я делаю в зависимости от размеров заказчика подтяжек разного размера, сейчас будет самый большой, так как заказчик далеко не самый маленький. К отшерфованому и вырезанному треугольнику я приклеиваю подложку из галантерейной кожи с уже нанесенным финишным покрытием, для придания прочности изделию и что бы на рубашках треугольник скользил а не оставлял легкие потертости мездрой. Далее по контуру треугольника обрезаю подклад и опять наношу апертуру на торец для полировки. Полирую в чистовой вариант, канавкарезом делаю канавку под шов.

Пробиваю отверстия для шва и для хлястиков. На все детали наношу обычный обувной воск черного цвета и после его высыхания полирую тряпочкой. Прошиваю треугольник, заводя концы ниток в нижнюю его часть, так как там они будут скрыты хлястиком.

Вставляю все хлястики в треугольник, и приклеиваю нижнюю резинку, она без регулировки, так как делалась под заказчика, что бы находиться между лопаток. Так же приклеиваю нижний хлястик для крокодила, из-за того что ушко крокодила по ширине меньше чем резинка клею без них. Позже, просто разберу крокодилы и вставлю дужки отдельно. ВАЖНО, не стоит намазывать клей до самого края хлястика, так как при натяжении резинки он будет выползать, и портить весь вид. Я не дохожу до края примерно 3-5 мм, это зависит от резинки.

Собираю передние хлястики на клей и прошиваю их. Отверстия делаю, тем же ромбовидным пробойником. Так же на клей сажаю передние резинки, которые крепятся к ограничителю в блок рамке. После высыхания клея, прошиваю их.

Теперь пропустив резинку через передние хлястики, приклеиваю ее к треугольнику. Важно помнить, что не стоит наносить клей по всей поверхности хлястика. После высыхания прошиваю хлястики у треугольника и еще раз полирую изделие. Финиш в данном случае не использую, так как обрабатывал воском.

Вот и все, подтяжки готовы.

Если есть вопросы, то с радостью готов на них ответить.

Спасибо всем кто дочитал!

PS Фото как всегда подкачало, ну не фотограф я(

2.7K поста 9.6K подписчика

а как полируете кожу?

В не против перенести пост в сообщество "Кожевенное ремесло"?

На пуговицах смотрятся как-то солиднее)

Брошь "Мохноногий сыч"

Брошь из полимерной глины.

Размер 6х4 см. Стеклянные глазки. Покрас сухая пастель и акриловый лак. За информацией: https://vk.com/irbispolymerclay

Кулон "Серебряный век"

Решила возродить небольшие милые цацочки, как оказалось, многим их не хватает.

Кулон из нейзильбера с алпанитом и латунными шариками. В комплекте с ювелирным тросиком.

Связаться со мной можно через тут: vk.com/r.faiter

Новая работа с японским бисером

Как вам мое новое творение?)Делала почти 4 часа

Материалы японский бисер высокого качества Miyuki и хирургическая стальВнутри акриловые бусины, очень лёгкие

А все-таки людям нужны кошельки!

Всем привет. Очередной заказ- бифол с карманом для мелочи. Клиент скинул мне фото своего старого портмоне, попросил повторить функционал, с некоторым поправками

Условия: три отдела для карт; вместительный карман для мелочи; скрытый отдел. Цвет чёрный, кожа мягкая.Ну что же, материал подобрал, рисую выкройку как обычно на милимитровке (Кому нужна забирайте)))

Так же как и много раз до этого, я практически полностью увлёкся процессом и изготовление практически не снял.Бифол как бифолд, все как обычно- по выкройке вырезаем детали, шерфуем, делаем биговку и собираем "бутерброды"

Затем я приклеиваю их к основной внутренней детали, вырезаю и приклеиваю карман для монетницы, по месту ставлю кнопку на кармане

Склеиваю отдел для купюр, после чего пробиваю отверстия и прошиваю по контуру.

Осталось дело за малым- закруглить углы, нанести биговку, заполировать торцы. После этого покрываю портмоне бальзамом для кожиВ работе использовал: Кожа растишка 1.3мм, нить синтетичесаая 0.45мм, кнопка кольцевая 15мм. Кризер 1.5мм, шаг пробойника 4мм. Урезы: наждачная бумага, токонол и колумбус. Фото готового изделия:

По всем вопросам пишите в коментариях или на мою страницу в инстаграм https://www.instagram.com/sasha_bezak_/?hl=ru почта и телеграм есть в шапке профиля

Просто кулон. Просто Енот)

Привет, Пикабу!)Короткий пост про новый кулон со светомЛюблю этого персонажа, и очень ждала заказа с ним! Но предполагала, что будет кружка, а заказ именно кулона превзошел самые смелые надежды)

Материалы : полимерная глина, акрил, смола, дерево, лак, светодиодКстати, в итоге кулон стал брелком)А всем читающим теплых весенних выходных и волшебного настроения)

Как я делаю свои кастомные дайсы - мастер-модель и молды

Меня долго и много просили о том, чтобы я написала пост об изготовлении дайсов. И вот вчера у меня внезапно порвалось сразу два силиконовых молда, и я решила, что наконец-то пришло время рассказать, а главное, показать то, как я обычно делаю кубы. Я не пишу инструкцию, не утверждаю, что то, как делаю я – это единственный способ сделать дайсы, я лишь делюсь своим опытом, немного болтаю об ошибках, акцентирую внимание на сложностях, с которыми я столкнулась, и показываю процесс. Я занимаюсь этим меньше года, поэтому наверняка многие процессы можно оптимизировать, но я пока делаю так, как делаю. Надеюсь, вам будет интересно :)

Список того, что мне пригодится:

1) Время и усидчивость – много.

2) Прямые (ну, или хотя бы не совсем кривые) руки – 2 шт.

3) Контакты местной фирмы, занимающейся 3D-печатью (или контакт друга с 3D-принтером).

4) Компьютер и минимальные знания 3D-моделирования.

5) Полировальная войлочная насадка – 1 шт.

6) Полировальная насадка-пуховка – 2 шт.

8) Аппарат для маникюра.

9) Наждачная бумага (P1000, P1500, P2000, P2500) – каждой по 2 листа.

10) Полировальные пасты 3M Fast Cut Plus и 3M Extra Fine Plus.

11) Вакуумная камера.

12) Мановакуумная камера.

13) Разные емкости для смешивания силикона и эпоксидной смолы.

14) Гелевые и спиртовые красители.

30мл эпоксидной смолы.

270 мл силикона.

17) Кубики Лего (или похожие).

19) Одноразовые перчатки.

Интригует? :) Но начнем с самого начала.

Первое, что мне нужно сделать – это выбрать шрифт для цифр и сделать 3D-модели всех кубиков. В выборе шрифта главное, чтобы в нем не было слишком тонких линий в начертании цифр, так как они нормально пропечатаются только на тех кубах, где грани довольно большие, а на D20, например, просто пропадут. Слишком толстых линий тоже быть не должно, так как как раз на тех кубах, где грани довольно большие будет сложно выставлять поддержки при печати и сложно прокрашивать.

На самом процессе изготовления моделей я подробно останавливаться не буду, потому что сама не особо разбираюсь в моделировании (спасибо подробным гайдам из интернета!). Скажу лишь, что здесь есть одна сложность и одно важное правило (его, я думаю, многие знают, кто давно играет, но все же): если делать стандартные кубы для DnD, то сумма цифр на противоположных гранях всегда равна самому большому значению на кубе + 1. Об этом нужно помнить, моделируя кубики. Ну и вообще лучше взять какой-нибудь сет алиэкспрессовских кубов и располагать цифры так, как они расположены там (я делала именно так).

Моя моделька D20:

Когда все модельки кубов готовы, можно бежать в местную фирму, занимающуюся 3D-печатью, и радостно просить их напечатать все это дело. Единственным критерием, который у меня был к такой фирме, когда я обращалась в первый раз – это возможность напечатать кубы из фотополимера. Это немного дороже, зато на таких кубах сразу видно степень шлифовки-полировки, и они не ингибируют с силиконами на платиновой основе. Я знаю, что есть мастера, которые используют в качестве мастер-модели кубики, напечатанные из обычного пластика для 3D-принтера, потом отливают формы из силикона на оловянной основе (потому что с этим силиконом пластик вроде бы не ингибирует, а с силиконом на платиновой основе может), заливают туда эпоксидку, достают, и уже на основе этих кубов из эпоксидной смолы делают молды из силикона на платиновой основе. Но это все звучит жутко, долго, и вообще не мой случай.

Так вот, вернемся к 3D-печати. Казалось бы, все просто, но нет.

Первый раз я заказала печать 3D-модели дайсов в своем городе, и на следующий день они были готовы. Но когда я приехала их забирать, то очень и очень удивилась. Во-первых, из-за того, что кубы довольно маленькие, сложно оценить, должен ли быть D20 куб в высоту, например, 22мм или 23 мм? А это очень большая разница, если мы говорим о дайсах. И если все-таки 22мм, то от грани до грани или от вершины до вершины? Из-за этого, когда я получила свои кубы, то увидела, что часть из них была слишком маленькой, часть – слишком большой, и только два – D8 и D12 – были более-менее нормального размера. Во-вторых, те, кто мне печатал кубы совершенно не озаботились (а я заранее не попросила, так как не подумала) нормальным выставлением поддержек. В итоге я получила кубы, где часть поддержек оказалась прямо в углублениях цифр, откуда их было не достать ни скальпелем, ни тонкими насадками маникюрного аппарата. В-третьих, сами поддержки мне после печати срезали и немного зашлифовали, но в некоторых местах перестарались, убирая их следы. Поэтому, например, D8 получил две перешлифованных грани, которые оказались явно больше всех остальных, что нарушало и баланс, и эстетику куба. По своей неопытности исправить я это тоже в итоге не смогла. И в-четвертых, наплывы, которые я устала шлифовать в последствии.

Фото тех кубов-неудачников Х):

Второй раз я решила заказать печать модели кубов у другой печатной фирмы, но уже не из моего города. Эта фирма занималась в основном печатью миниатюр для различных настолок, и мой молодой человек, по совместительству мой ДМ, часто делал у них заказы. Качество миниатюр было довольно высоким, а кубы, как мне казалось – это несколько проще супер-детализированных минек. Если кратко, то после того, как мне пытались отпечатать дайсы около полутора месяцев, я получила дико перекошенные кубы с кучей наплывов :( Передо мной извинились, сказали, что было слишком сложно, и они не справились, и вернули деньги.

В третий раз я снова решила поискать печатную фирму в своем городе, и наконец-то нашла то, что надо, получив в итоге небольшой пакетик с дайсами и пакетик в два раза больше с браком (который пришелся очень кстати, так как оказалось, что часть из этих кубов вовсе не брак, а на другой части я потренировалась с шлифовкой и полировкой, чтобы не испортить нормальные дайсы). Как мне объяснили, сложность печати кубов в том, что кубы толстые, а грани должны быть ровными и не съезжать. Помешать этому может что угодно: от легкого изменения температуры в помещении до небольшого порыва ветра в середине процесса, поэтому брака реально много. Как потом выяснилось при разговоре с коллегой, найти печатню, которая бы согласилась, а потом бы нормально отпечатала такие кубы за терпимую цену – это не такая уж простая задача, и мне очень повезло.

Окей, у меня на руках наконец-то есть напечатанные кубы! Что дальше?

А дальше обработка мастер-модели. Это довольно долгий и однообразный процесс. Сначала шлифовка, потом полировка и мытье. Для этого мне обязательно нужен респиратор, перчатки и стакан воды, в котором я буду смачивать кубы, чтобы при шлифовке они меньше пылили, а бумага медленнее забивалась. На наждачной бумаге P1000 я стачиваю самые жесткие косяки (обычно у мастер-модели таких нет, только у самих кубов из эпоксидки), на Р1500 и далее – Р2000, Р2500 - я обрабатываю уже все грани – смочив кубик, вожу гранью по бумаге (обычно круговыми движениями, чтобы было равномернее). Здесь сложность в том, что ни в коем случае нельзя перетачивать, перешлифовывать какую-либо грань, иначе геометрия куба «поплывет». Такая шлифовка может занимать от 3 до12 часов в зависимости от состояния мастер-модели и от опыта мастера.

После этого начинается мой самый-самый любимый этап – полировка. Я намазываю куб пастой 3М Fast Cut Plus, вставляю в дремель войлочную насадку и полирую грани до прозрачности. Потом меняю насадку на пуховку и еще раз прохожусь по кубу, доводя его до кристальной прозрачности с пастой 3M Extra Fine Plus. В конце всех процедур куб блестит, сверкает и на ощупь становится очень гладким. К сожалению, у меня нет необработанной мастер-модели именно кубов, чтобы показать в сравнении, но есть мастер-модель болванок без цифр:

Сверху, очевидно, обработанная модель, снизу – только отпечатанная. Для чего нужны такие болванки – я расскажу позже.

Некоторые мастера вместо полировальных паст и насадок используют бумагу Zona - специальную бумагу для полировки. Но если я правильно понимаю, особой разницы между этими двумя способами нет.

Этап полировки в целом занимает немного меньше времени, чем шлифовка, но тоже длится довольно долго. После полировки кубы можно наконец-то помыть (паста забивается в углубления цифр) и полюбоваться чистыми прозрачными кубами. Для мытья кубов некоторые используют ультразвуковые ванночки, чтобы никак не повреждать поверхность, но у меня нет такой роскоши, поэтому я просто омываю кубы теплой или горячей водой, от чего большая часть пасты легко вымывается, а остатки аккуратно вычищаю старой мягкой зубной щеткой.

Теперь наконец-то можно делать молды из силикона, но перед этим кубы стоит очень тщательно просушить, так как оставшаяся вода может не дать силикону засохнуть. Для этого я обычно оставляю кубы на полотенце часа на четыре, и только после этого приступаю к работе с ними.

Этап с силиконом – это один из самых занудных этапов в моем производстве кубов. Я не люблю его и стараюсь избегать (поэтому у меня так мало молдов, и нет запасных на всякий случай) :D

Есть два типа молдов для дайсов: sprue и squish. Sprue – как следует из названия – это использование вспомогательного литника для отливки дайса. Прикладываю изображение с просторов интернета, чтобы было понятнее.

Squish – это просто форма с крышечкой. Я буду лить именно такие молды, потому что они мне кажутся удобнее и безопаснее. Плюс, я люблю запихивать в дайсы всякие штуки, а со сквишами это делать куда удобнее.

Литье молдов начинается с большой подготовки. Так как у меня нет специальных форм для заливки кубов силиконом, чтобы молды потом было оттуда удобно извлекать и дозаливать, я использую конструктор типа Лего для этих целей. Я собираю из Лего такую мега-форму на семь ячеек, вырезаю по её форме картонку, обклеенную скотчем, и обклеиваю края Лего двусторонним скотчем. Вот так это выглядит:

Для чего это надо? Семь ячеек по количеству кубов (2D4 – пирамидка и кристаллик – будут в одной ячейке справа) – это семь отдельных молдов, по одному на каждый из кубов. Отполированные мастер модели я приклею к картонке таким образом, чтобы каждый кубик оказался в центре своей ячейки, а потом приклею к картонке и конструкцию из Лего. Приклеивать конструкцию из Лего нужно для того, чтобы силикон не вытек за пределы конструкции, а кубы – чтобы их не подняло силиконом вверх.

Вот так выглядят кубики:

Зачем такая аккуратность? Казалось бы, что логичнее было бы просто наклеить двусторонний скотч полосами на картонку и не париться – приклелись бы и кубики, и конструкция из Лего, но дело в том, что двусторонний скотч ингибирует с платиновым силиконом. Тогда зачем использовать именно его? По моим предыдущим рассказам кажется, что силикон на оловянной основе куда проще в деле. Да, возможно, так и есть, но платиновый силикон дольше сохраняет свою форму в неизменном состоянии, меньше страдает от смолы, и в целом формы из него получаются долговечнее. В среднем, одной формы хватает на 15-20 заливок. Иногда больше (например, формы для D6 и D4 самые живучие, видимо потому, что при извлечении кубов форма почти не растягивается и поэтому не деформируется), иногда меньше (формы для D10 и D100 живут ярко, умирают быстро).

Вот так выглядит готовая к заливке силиконом форма:

Я обязательно проверяю, чтобы все кубы были вверх одной стороной, например, каким-нибудь критом – либо наибольшим, либо наименьшим своим значением, потому что иногда это может сыграть, как, например, с морскими кубиками – Under The Sea – где песок опустился под своей тяжестью и давлением вниз и осел четко на сторонах с наибольшим значением.

Замешиваю силикон, добавляя в один из компонентов немного красителя, чтобы было удобно следить за тем, насколько хорошо перемешаны компоненты.

Для первичной заливки мне понадобится где-то

200мл (100 мл одного компонента и 100 мл другого, но у разных силиконов могут быть разные пропорции). Это объем с запасом, чтобы не пришлось потом дозаливать, так как часть силикона вытечет при вакуумировании, часть затечет внутрь блоков Лего, из которых состоит сама форма, ну и еще часть просто просочится наружу, несмотря на двусторонний скотч. После того, как силикон тщательно перемешан, я заливаю его в формы и отправляю форму в вакуумную камеру на 1,5-2 минуты, чтобы из силикона вышел весь воздух.

Выходит он, кстати, довольно крипово Х)

Дальше все просто – я жду где-то около 12 часов (а лучше выждать столько, сколько написано в инструкции к силикону) и извлекаю молды из формы.

Теперь нужно немного привести их в порядок, отрезав лишнее.

Теперь гораздо лучше :)

Впадинки я вырезала сразу для крышек. По бокам для того, чтобы крышка не сползала ни в какую сторону, а в центре – чтобы легко было ориентироваться, какой стороной закрывать крышку, а то пару раз у меня были фейлы. С крышками история повторяется: запихиваю молды в формочки из Лего, заливаю их сверху силиконом (в этот раз понадобится меньше -

70мл), кладу в вакуумную камеру на 1,5-2 минуты, выжидаю около 12 часов до полного засыхания. Чтобы силикон не прилип друг к другу, нужно создать разделительный слой. Для этого я заранее, на этапе запихивания молдов в Лего, щедро (но не слишком) намазываю верх молда вазелином. Я перепробовала разные разделители для силикона за разную стоимость, но этот – лучший :D

В итоге получаются вот такие приятные молды, и можно сказать, что половина работы сделана!

Если вы прочитали, и вам понравилось, пожалуйста, поддержите меня комментарием, потому что я реально МНОГО времени потратила на эти материалы и собираюсь потратить еще столько же на следующую часть.

Задавайте вопросы, буду рада!

Аппенцеллер зенненхунд, язык сломаешь))))

Всем привет! Совсем забыла показать вам портретную брошь, которую я сделала еще в октябре.

История такая, поступил заказ на брошь, Мама хотела порадовать дочку в день рождения необычным сюрпризом, первоначально речь шла о Микки Маусе (как вы знаете мультяшки моё всё))),

И вот мы уже выбрали образ, обговорили размер и сроки. Как вдруг заказчица и говорит:"А давайте лучше сделаем портретную брошь любимой собаки дочки )))

Честно говоря, портреты я беру ооооооочень редко, но тут не смогла устоять, уж больно хорош собакен)))

Во общем и целом) брошь Я сделала, дочка была в восторге, все довольны, а это главное!

С уважением Мария Евич, г Москва

Я тоже немного своего рода экспрессионист

Старая кисть, чёрный и белый грунт, немного наждачки "по мокрому" и лак сверху

Когда соскучился по зелёному цвету

Здравствуйте! Жаль, моя техника не позволяет передать всю красоту этого бисера, а ведь в живую он как будто светится изнутри, такое интересное преломление света

Моим подписчикам очень полюбились эти кружочки особенно в тотально чёрном цвете и в золотом

Поэтому я одолжила фотоаппарат и решила снимать мастер классы

Пока что сделаю 3 мастер класса, на кружочки, на оплетёные бисером бусины и на эчпочмаки с палладием

А вы хотели бы посмотреть мастер класс? Если да, то на какое изделие?)

Материалы на фото:Хирургическая сталь, бисер высокого качества Miyuki DELIKA (Япония), специальная нейлоновая нить для ювелирных украшений

Еще мои работы можно посмотреть в ВК на личной страничке Инна Ключникова

И почти все, что я делаю показываю здесьУже больше 30 постов:)Спасибо, что читаете и смотрите меня!

Стетсон, австралийские шляпы и. змеиная кожа

Несмотря ни на что продолжаю работать и показывать вам новые головные уборы, которые изготовила на заказ. Полностью ручная работа. Все изделия уехали к своим заказчикам, чтобы радовать их.

Пункт первый - белоснежный красавец стетсон, шляпа положительного персонажа старых вестернов.

Пункт второй - австралийская шляпа в цвете "виски".

Пункт третий - городская шляпа из нубука с отделкой из змеиной кожи в тон. Шик блеск!

Пункт четвертый - еще одна австралийская шляпа, на этот раз из коричневого нубука. Дополнительно по желанию заказчика оснащена регулируемым шейным шнуром.

Я - автор этих изделий.

Спасибо за то, что дочитали до конца :)

Тиснение по коже - Орнамент

Традиционно как вы не любите, аххаха, видос вертикальный, пока не выложу все вертикальные видосы - горизонтальные будут через один.

Вот собственно сюжет, технически кожа из турции, растительное дубление, неокрашенная, можно сказать специальная под тиснение.

Сюжет тиснения технически это этюд. Этюд призванный научить человека разбираться с планами, с какой стороны ставить бевелер для опускания края, после прорезания и научить работать 104 штампом, опуская нижние части, которые в последствии будут краситься в черный цвет.

Вот кстати это тиснение, одно из немногих, которое переросло в изделие.

Это уже после покраски кистями(черные части) и аэрографом.

Сумку я эту обозвал "банан из кожи Крюгера"

Спасибо за внимание!

Пишите ниже какие темы вы бы хотели осветить, я с радостью расскажу!

И вот такой ещё портфель. Своими руками как обычно

Привет всем загянувшим и моим подписчикам, чудесным таким людям!

Как бы ни мечталось шить для девчонок, заказы чаще приходят на мужские вещи.

В этот раз покажу ещё один портфель. От предыдущих он отличается в первую очередь размером. Сделан специально под новый 16" макбук, который скоро будет радовать заказчика.

Элементы дизайна тоже немного кастомизированы, а именно форма клапана и другие, перекликающиеся с ней, детали интерьера

Внутри есть отделение для ноутбука, два кармана для мыши, проводов и прочего, а также два слота для ручек. Всё это, в том числе и размеры карманов, сделано по пожеланиям заказчика.

Вид карманов до сборки корпуса

Конструкция карманов не случайна. Идея и пожелание заказчика состояло в том, чтобы при карманы вмещали объёмные вещи, ту же мышь, но при этом в случае необходимости моглы быть прижаты для освобождения пространства. К тому же такая конструкция снижается нагрузку на самое слабое место - верхние уголки карманов.

Кроме того, в комплекте был сделан и простой чехол для ноутбука из той же кожи, что и подкладка портфеля.

Как всегда о материалах и ТТХ: основнаая кожа - КРС растительного дубления, обработана спец кремом; подкладка - французская кожа козы, в реальности цвет более темный.

Сшито вручную, п/э нитками толщиной 0,45 мм. Урезы покрашены краской uniters.

Здесь я использовала разные межподкладочные материалы, в том числе кожкартон, ЭВА пенка. И, разумеется, клапан укреплен стальной пластиной.

Спасибо , что прочитали!

"Органайзер" инструмента для работы с кожей

Всем привет. поднакопилось в меня инструмента для работы с кожей, решил сделать подставочку для моих "помощников" в моем хобби.В работе использовалась ременну кожу, толщиной около 4мм. Подставка состоит из 2 деталей

По центру большой детали пробил отверстия (я бил с шагом 25мм от центра отверстия), бил круглым пробойником на 10 мм

Незнаю почему, но с обратной стороны на расстоянии 1 см. от края прорезал канавку канавкорезом (подумал проще будет сгибать заготовку, т.к. кожа достаточно плотная)

Потом склеиваю заготовки, намечаю линию будующего шва, прорезаю канавку, делаю отверстия под шов и прошиваю (нить круглая вощеная 0.65мм)

Теже действия делаю со второй стороны, згибая большую заготовку

Зделал декоративную биговку, зашкурил и заполировал торцы, немного затонировал изделие. И вот фото готового результата

Делаю вывод: получился вполне рабочий органайзер, не требующий много материала и времени на изготовление (ну и мне кажется будет неплохо украшать рабочее место)По всем вопросам пишите в коментариях или на мою страницу в инстаграм https://www.instagram.com/sasha_bezak_/?hl=ru буду рад новым подписчикам

Бифолд

Что такое Бифолд? Все очень просто! «Bi» - приставка, означающая дословно «дву-», «двух-». «Fold» - глагол, который можно перевести, как «складывать», «сложить», «перегибать». Привет друзья! Прикупил на распродаже кожу рыжий вороток краст 1,8-2,0 комбинированного дубления для пробы. Не работал раньше с таким дублением поэтому решил исправить этот пробел. Первым подопытным стал такой вот кошель или как принято сейчас их называть бифолд! Давно ждала своего часа в загашнике выкройка данного изделия. Распечатал, зафиксировал с помощью всеми известного малярного скотча на коже, пробил круглым строчным пробойником шаг 4мм отверстия под шов, вырезал всё это дело канцелярским ножом, склеил детали клеем А240, сшил плоской вощёной нитью которую покупал у мони ( название уже не помню), обработал края наждачкой + токонол + аперато милд. Покрыл внутрянку финишем аперато милд, снаружи самодельной восковой пропиткой. После пропитки кожа из рыжего приобрела приятный коньячный цвет, фото к сожалению чуток искажает оттенок. Ну вот такой бутерброд получился! Толстовата и грубовата конечно кожа для таких изделий, да и комбинированное дубление не понравилось, не то не сё, лучше чистая растишка на мой взгляд!

Тиснение "Дракон"

Тиснение по коже тянуло меня еще с 2017 года, когда я только только узнал об этой технике.

Но тогда я не готов был углубляться в эту историю и отложил это до осени 2021 года.

Так вот первая полноценная работа, да еще и снятая - это Дракон.

Кому интересна такая техника тиснения на коже? Я могу поделиться знаниями :)

Вот короткий ролик, о том как я это делал:) В реальности на эту работу ушло чуть более 3х часов.

Хорошей среды и отличной недели! Полетели!

Кому ремня? Инструмент для сборки

Доброго времени суток, коллеги!

Сегодня речь пойдет об инструменте для сборки ремня и конечно же сама сборка! Полетели!

Самое первое что обычно делает начинающий кожевник это либо что-то совсем маленькое, типа браслета или картхолдера, но логично и педагогически правильно начинать свой путь с ремня. Расходники продаются в любых кожевенных магазинах, инструмента нужно минимум, а носить этот ремень вы будете всю оставшуюся жизнь! Я не шучу. Если правильно выбрать материалы - именно так и будет. Ну что давайте рассмотрим прожиточный минимум кожевенника-ременника. Начнём с сложного.

Для начала нам надо выбрать ременную заготовку. Мы начинающие, нам покупать целую кожу и потом распускать ее на ремни это очень дорого, мы пойдём и выберем себе ременную полосу нужной ширины и выделки. С шириной у нас все понятно она будет на один миллиметр уже чем пряжка внутри. Запомните это золотое правило. А вот с выделкой я хочу развеять мифы. Все начинающие заблуждаются думая что сейчас я куплю кожу подешевле, научусь на ней и потом буду работать с дорогой. Не надо так делать, послушайте опытного человека который так думал и делиться с вами своим опытом. С дешевой кожей хромового дубления на ремне вы намучаетесь, будете преодолевать себя и вовсе может отбиться всякое желание заниматься кожей! Кожа растительного дубления примерно в два раза дороже, но работать с ней одно удовольствие! Вот список критериев по которым мы выбираем кожу на свой первый ремень.

◦ Кожа должна быть растительного, не хромового, а растительного дубления! Такая кожа приятнее в работе, урез у неё обрабатывается просто сказочно. Бывают кожи комбинированного дубления, но тут лотерея и надо пробовать, потому что какой процент там химии вам никто не скажет. Продавцы кожи обычно пишут под ременными заготовками что это за кожа. Берите Растишку - не ошибётесь!

◦ Обязательно обратите внимание на лицевую часть кожи. Она может быть с финишным покрытием и без. Я не советую брать кожу под лаковым или полиуретановыми покрытиями, а так же с не свойственными крупному рогатому скоту рисунками, типа крокодила, это признак не самой лучшей кожи. Кожа без финишного лицевого покрытия назваться Краст. Обычно такая кожа матовая. Она со временем затирается и приобретает блеск. Блеска можно добиться сразу пропитав кожу финишными средствами. Я про них расскажу в следующих выпусках. Я бы для начала посоветовал взять либо краст и наслаждаться его патинированием, либо взять так называемый дабу фейс. Особая каста кожи для ремней у которых обратная сторона (бахтарма) тоже закатана. Это идеальный вариант для ремня! В любом случае посмотрите на обратную сторону. Она должна быть гладкая, не сыпаться и не быть мохнатой. Лицо же не должно трескаться если если его сложить довольно в острый угол. Ну и самое главное. Возьмите нетканную салфетку. Потрите ей кожу круговыми движениями, салфетка должна остаться белой. Если кожа отдаёт цвет - не покупайте такую кожу. Пожалуйста;) с выбором кожи разобрались. Что дальше!

Тут все довольно просто. Помните у наших отцов были военные ремни портупеи? Помните из чего там была пряжка? Да! Латунь! Это идеальный выбор для первого ремня. Так же я могу посоветовать пряжки из нержавейки, они серебристого цвета. Такие же надёжные и тяжёлые как латунные.

Если вы уже опытный кожевник и у вас есть пресс для установки фурнитуры я могу посоветовать вам взять латунные или металические заклепки-хольнитены. Так же их можно установить с помощью специального добойника для установки хольнитенов, но мы сегодня пойдём по простому пути. У всех есть отвёртка шлицевая? Конечно у всех! Именно отверткой мы будем собирать ремень на винты! Латунные винты! Так же бывают винты из нержавейки. Не смешивайте цвета, если пряжка латунь то и винты латунь, очевидно, но лучше об этом лишний раз сказать. Высота ножки винта должна быть на миллиметр меньше двух толщин кожи. Так же как и с шириной кожи и пряжки. Например пряжка у нас 40мм в ширину, значит ременная заготовка будет 39мм. Если кожа у нас в толщину 4мм то винт в высоту будет 7. Все логично и просто!

Цены по материалам

Ременная заготовка 1000-1200₽

Винты 3-4 штуки 200-300₽

Итого по материалам: 1700-2200р, но это не предел.

С фурнитурой разобрались пойдём разбираться с инструментом. Начинаем с самого сложного и заканчиваем тем что есть в любом доме.

1. Торцбил - инструмент для снятия фаски. Понадобится нам для закругления урезов. Для ремней я советую ширину 0.8-1.0мм больше и меньше уже для других задач. Я использую 1.2 потому что люблю круглые урезы. Стоимость 800-1200₽ Нет, инструмент для снятия кутикулы не подходит.

2. Сликер - деревянная палочка с выемками для формования и полировки уреза. 200p

3. Токоноле - средство для уреза. 1000₽ за 180грамм, но хватит ее на лет 5 ;) бывают продают по 20-50 г. Оно не пропадает и не засыхает.

4. Воск каламбус 500р На фотке половинка, такая же вечная штука как и сода на кухне;)

5. Тряпочка от старых джинс или кусочек канваса - бесплатно. Понадобится для располировки уреза.

6. Нитки для кожи вощёные толщиной от 0.45 до 1.00 мм. Мы ими будем сшивать тренчики. 400₽

7. Иглы 2-5штук шорные иглы из магазина иголочка. Я такими шил 5 лет и не парился пока мне не подогнали крутые немецкие. Единственный недостаток их что они острые. Мы кожевники шьём тупыми иглами. Можно самому затупить их об шкурку. 100₽

8. Пробойники для кожи 3-4-5мм продаются в кожевенных магазинах или можно купить себе набор в магазине всеинструменты. Стоят около 600₽ ими мы будем пробивать отверстия для винтов и для язычка пряжки

9. Стамеска на 20мм. В любом магазине продаётся стоит 300₽

10. Теперь пошли инструменты которые есть у всех. Канцелярский нож с новыми лезвиями. Кожа толстая резать будет тяжело. Желательно 18mm лезвия. 300₽ с лезвиями.

11. Шило, понадобится для разметки и сшивания тренчиков. 100₽

12. Киянка резиновая чёрная. Белые м деревянные не берите. Железные молотки тоже нам не подходят, они портят инструмент. Железом По железу стучать нельзя. 200р

13. Подложка для пробоя. Тут идеально подходит пластиковая доска для нарезки овощей. Раньше когда была икеа мы использовали оттуда. Сейчас подходит любая. Только не деревянная или стеклянная, ну а вдруг! У жены не берите - заругается. 200₽

14. Зажигалка. 70₽ у всех есть да? Нитки будем жечь ей!

15. Железная линейка! 30-40см и с лазерным разнесением разметки. 100₽ Остальное стирается;)

16. Отсекатель для торца ремня, очень опционально, можно и без него.

Итого по инструментам минимальным около 4500-5000р

С материалами около 6000р. Плюсуйте еще сюда работу. Обычно на ремень уходит около 2-3 часов.

Цены конечно вилами по воде, статья писалась 14.03.2022.

Ну вот и разобрались с инструментом! Пора приступать к сборке!

Но нет, я вам расскажу что я использую ещё из инструмента для сборки ремня, полетели!

17. Торцеватели они же строки. Красивый край ремня полукругом или красивый горт делается в один удар

18. Щелевидный высекатель25х5мм, так же в один удар высекает окно под язык пряжки, тоже сбежал из кадра, негодник.

19. Лекала ремённые. Один раз сделал и кайфую!

20. Пресс для установки фурнитуры. Не люблю я винты. Хольнитены надежней!

21. Строчный пробойник на 2 зуба, для ремней шаг не важен хоть 3мм хоть 5;)

23. Киянка безынерционная 500г обожаю ее, следующий уровень после обычной резиновой.

24. Шорник для ремня, фиксируем туда ремень и полируем урез! Удобно! Очень! Советую!

Бывают 30-60-80-120см кому какой удобнее, у меня 60 см с регулировкой ширины ремня. Удобная штука и отлично ускоряет работу!

25. Кронциркуль - тоже сбежал, 500р стоит, крутая штука, вы его увидите на видео!

26. Слева так же лежит шорник для ремня. Туда фиксируется ремень для удобной обработки уреза.