4000 км от Рыбинска до Салехарда на самодельных снегоходах

В марте-апреле 2009 года был совершен пробег Рыбинск - Салехард на снегоходах «ЗИМОГОР».

Старт 14 марта 2009 г. (г.Рыбинск) Финиш 19 апреля 2009 г. (поселок Салемал) Пробег проходил 37 дней.

Участники: Иван Ксенофонтов - мотожурналист издательства «За рулем» Аркадий Попов - разработчик снегохода «Зимогор»

Маршрут: РЫБИНСК--- Кукобой.---Бакланка---Грязовец---р. Сухона---р. Варева---Тотьма---Опоки--- р. Северная Двина--- Вандыш.--- Урдома-- Мадмаг---Межег---Микунь--- р. Вымь--- Емва---Тыбью---р. Вишера---Богородск---Подтыбок--- Деревянск--- Кабанъель--- Усть-Кулом--- Усть-Нем--- Югыдъяг---Якша--- Комсомольск-на-Печоре--- кордон Шежимдикост--- Екатерининский тракт--- кордон Егроляги---СТОЛБЫ ВЫВЕТРИВАНИЯ--- Арбания---Няксимволь--- Хулимсунт---Кимкъясуй--- п. Сосьва--- р. Сосьва--- Игрим--- Шайтанка---Березово--- Азовы---Салехард ---поселок САЛЕМАЛ

Общий пробег: «Зимогор» I 22 л.с. -- 4132 км «Зимогор» II 18 л.с. -- 3756 км Общий пробег 7888 км Топливо: АИ 92 ≈ 912 литров АИ 80 ≈ 320 литров Общее количество ≈ 1232 литров Средний расход 15,61 л/100 км

Бюджет: 65 000 руб.

Немного подробностей:

Снегоходный пробег Рыбинск-Салехард Для живущих в Европейской части страны середина марта выдалась теплой и слякотной, казалось: уж куда тут рваться на снегоходах, пора подступаться ближе к скутерам и мотоцикл всеам и перетряхивать экипировку. Но у нас получилось иначе…

Банально: раньше техника оказалась не готовой. Дело в том, что машины «Зимогор» в количестве двух штук изготовлены рыбинским предпринимателем Аркадием Поповым (о нем я еще писал в статье "SLED’ы* на снегу. Часть 3"). Но держали нас не столько снегоходы, сколько чудо-сани, спроектированные именно для дальнобоя. У них серединный кофр образуют двумя половинами, которые при нужде можно использовать в качестве саней-волокуш, а по периметру вставляются канистры, часть которых – под бензин, а четыре с подъемными крышками – под продукты. Кроме того, эти чудо-сани позволяют в форс-мажорных обстоятельствах перевозить на себе снегоход. Теперь о составе группы, перечисление не займет участников много времени: Аркадий Попов и Иван Ксенофонтов. Ну, с первым все ясно, ему нужно испытывать свою технику, второго же участника подтолкнул к такому шагу кризис: он заставил «За рулем» прикрыть программу каталогов, над которыми я обычно трудился зимой и летом. Почему бы безработному не скатать куда угодно, коли приглашают, да хоть в солнечный Салехард! Да, именно в Салехард, где под северным солнцем снега не таят до мая, и нацелили мы лыжи своих снегоходов. Доедим ли – это другой вопрос, но как говорил, кажется, Наполеон, главное – ввязаться! Итак, старт состоялся 14 марта от рыбинской «бабы» (так ласково называют бетонный монумент на берегу водохранилища). Нас провожал энтузиаст этого пробега Николай Акимков – он очень хотел поехать, но не смог по работе (слава богу, кризис еще не всех подкосил). А еще, откуда ни возьмись, подъехал испытатель «Русской механики» на новом снегоходе «Тунгус». Кстати, лет 30 назад с этого места стартовал первый пробег на первых советских снегоходах «Буран», и шли они в Воркуту, это немного поближе, чем наша цель. Говорят, тогда подключали райкомы партии, где-то горючее подбрасывали на вертолетах, у нас же надежда только на себя и … РАО ГАЗПРОМ. Дело в том, что маршрут до Ухты проложен по трассам газопроводов, которые, в свою очередь, взяты со спутниковых карт Гугла (http://maps.google.com ) и нанесены на обычные двухкилометровки. Насколько же они проходимы на снегоходах, нам и предстояло выяснить. Опуская подробности: технологические дороги вдоль трасс с мостами под один автомобиль действительно есть, иногда параллельно идут две или даже три, но формально по ним можно ездить только по спецразрешению. Для земляков, привыкшим к неформальным подходам, для убедительности выставлены запрещающие знаки, подкрепленные стальными воротами. Дальше все непрогнозируемо: часть ворот раскрыто, другие закрыты и зафиксированы штырями, хуже – которые заперты настоящими замками. Объезд таких требует времени, потому что газопроводные дороги имеют высокую отсыпку, а сверху еще бруствер от снегоочистки. Мосты через реки как правило есть, хуже с железнодорожными путями. Через них принципиально нет переездов, и еще прокопаны такие траншеи, перед которыми должен спасовать и танк. Поэтому поиски объездов на переезд (не используя при этом федеральные трассы или крупные дороги, которые протаяли до кюветов) или организация «перепрыгов» занимала много времени. Потому неудивительно, что средний дневной пробег за первую неделю пути составил 150 км. Итак, к 21 марта (когда пишутся эти строки) первый этап завершен, мы достигли городка Эмва республики Коми, что в 200 км от Ухты, где нам знакомые знакомых по телефону организовали теплый бокс и комнату в здании местного асфальтового завода. Прикидываем варианты пересечения Уральского хребта, чтобы начать движение на север, на Салехард. Впереди примерно 2000 км зимников и не менее двух недель пути. Однако нам видится, что самое интересное начнется именно здесь… Еще некоторые данные о пройденной части маршрута: - максимальный дневной пробег (232 км), это в последний день, когда нас ждали; - минимальный дневной пробег (77 км), во второй день под Грязовцом, когда не нашли выход на «правильную» дорогу и ехали по целине 4 часа 5 км по самой старой газопроводной дороге без мостов; - минимальная ночная температура -19 оС была в самую первую ночь, еще в Ярославской области; - питание в столовых – 2 раза (п. Кукобой и п. Виледь Архангельской области); - ночлег в гостиницах – не было, только в палатке. - средний расход бензина – 13,0 и 16,5 л. (у снегохода с санями).

Благодарим Дмитрия Тараева из рыбинской компании «Турмаркет» за предоставленные снегоходные костюмы и компанию Liqui Moly за специальную «синтетику» для снегоходов. А еще Юлию Попову за Интернет-поддержку пробега и конечно, Николая Акимкова: хоть не поехал, но в дорогу снарядил всем.

"ПО ГАЗАМ" Часть 2 Автор: Иван Ксенофонтов Источник: Скутер Дайджест http://www.scooterdigest.ru/pub.asp?id=3779&tid=23

Снегоходный пробег Рыбинск-Салехард Часть 2. Вишерский надлом Продолжаю репортаж «с колес» (точнее – гусениц) наших снегоходов «Зимогор», рвущихся в Салехард. После первой недели, пройдя 1150 км от Рыбинска решили сделать дневку в городе Емве. И не подозревали, что последующие шесть дней окажутся такими боевыми и малопродуктивными…

Пару слов про Емву, он же Княжий Погост, что в 200 км от Ухты, где закончилась первая часть пути. Не желая никого обидеть: городишко оказался простоватым, изначально построенный для обслуживания множества зон и поселений. Потом зоны, ГУЛЛАГи и поселения упразднились, а люди остались. Пеший обход центра в надежде найти хоть какой-то общепит (рассматривались варианты от рабочих столовых до самых крутых ресторанов) закончились обломом. Так же не работала баня, а самый крутой супермаркет «Пререкресток» оказался размером с каптерку. Единственный позитив – прокатились на маршрутке (конечно, «Газели») за 12 рублей, причем тетушка-кондуктор «обилетила» нас и дала сдачу. Дальнейший маршрут отклонялся от прямой нитки газопровода – надоела газпромовская инфраструктура, захотелось посмотреть природу. И, как потом выяснится, посмотрели! Наметили участок через лесной массив, который на карте пересекали ниточки лесовозных дорог с покрытием, указаны избы. Потом выход к реке, на которой стоит поселок со звучным названием Богородск. Казалось бы, все просто, тем более что принимавшие нас люди, охотники и снегоходчики, уверяли, что тайга испещрена «буранками» (так здесь называют укатанные снегоходные трассы), а с реки подъезжают богородские охотники. В общем, засад ничто не предвещало. Однако на местности все оказалось не так: лесовозные дороги давно не эксплуатировались, с тех пор, как тут закрыли все зоны. Бетонные плиты растащили и сквозь полотно стал пробиваться ивняк. Ну а мосты через речки сожгли – как это по-нашему: сжигать мосты не перед врагами, а перед своими же! «Буранки», вначале действительно наблюдавшиеся под толстым слоем снега, вскоре «рассосались», и пришлось идти по девственным просекам (с глубиной снега по пояс (а местами и до подбородка), выбирая путь по GPS к реке Вишере. На нее была основная надежда – там «всего» километров 40-50 до Богородска (точнее оценить было сложно: русло очень сильно петляет, вплоть до 180о). Однако на следующий день, спустившись на реку с крутого берега, оказалось, что радовались мы, рано: под полуметровым слоем снега шла верховая вода, и в этой каше снегоходы вязли, как мухи на липучке. Однако подняться назад на берег мы уже не могли – слишком крутой уклон. Первый день на реке, самый тяжелый, прошли 4,5 км, что называется «с полной выкладкой». Потом поменяли тактику – оставили сани и вещи у палатки и пошли на пустых снегоходах торить путь. Когда один застрял наглухо, его оставили и пошли на втором. Постепенно пришло понимание, как бороться со снежной кашей, напрочь забивавшей гусеницу. Взяли две пустые канистры, и когда снегоход не мог идти вперед, подставляли канистры под багажник и палками вычищали нутро. Иногда так приходилось делать каждый километр. Перед тем, как тронуться из каши, один человек топтал тропу впереди, проваливаясь по середину бахила, и второй толкал по этим следам – тогда снегоход не проваливался. Иногда удавалось проехать метров по 200-300, и это была особая удача. Шоком оказался закончившийся бензин – проехали-то от АЗС 135 км (на хорошем покрытии бака хватало на 350 км). Пешая прогулка назад около 6-7 км по воде и в темноте запомнится надолго. Зато утром следы подмерзли, и проскочили вчерашний участок как по асфальту. Свернули палатку и переместили лагерь в замеченную накануне охотничью избушку. Резон остановиться в избушке был еще в том, что на этом мы экономили на бензине для примуса – ведь его уходило на готовку и прогрев палатки более 2 литров в день. В принципе, в избушке можно было бы жить месяц – продуктов хватало. А там, глядишь, река вскроется, построить плот и… Пока я обживал новое пристанище, растапливал печь и заготавливал дрова, Аркадий на максимально облегченном снегоходе проторил путь дальше еще на 11 км. Однако ночного заморозка не случилось, и следующий день оказался самым тяжелым. Толкали снегоходы, через километр очищали гусеницы, поднимали сани и чистили снег, налипавший на лыжи. Кругом – никаких следов человека, только заячьи и волчьи следы. Ситуация малоприятная: связи нет, бензин на исходе, до Богородска еще с 15 км. В одном месте влипли намертво, вдвоем не могли сдвинуть сани с места. Поставили палатку, в надежде, что ночью подмерзнет. Кончался уже шестой день пути. И тут Аркадий, поехавший торить путь дальше, нашел свежую «буранку» буквально через пол-километра за нашим лагерем. По хорошему следу смотался по темноте в Богородск, привез бензина и чая, запасы которого почти закончились. И еще пива – это было высшее блаженство! Следующий утром вырвались из объятий Вишеры, по которой шли шесть дней. Богородск оказался крепким деревянным поселком (он славится еще тем, что в нем по непонятным причинам нет крыс), однако телефонной связи ни в нем, ни в окрестных больших селах нет. И дозвониться до родных смогли только на трассе Сыктывкар-Усть-Кулом, и очень вовремя: те уже собирались обращаться в МЧС. Сама трасса довольно сильно подтаяло, оставалась лишь узкая полоска грязе-льда на обочине, поэтому выискивали старые дороги через своеобразные поселения, один из них – поселок Деревянный. Такое впечатление, что все население – Железные Дровосеки: у каждого дома горы дров. Удалось поесть в придорожной столовой, причем до отвала и за смешные деньги. В общем жизнь, после неделю экстрима, налаживается. Итак, к 29 марта (когда пишутся эти строки) мы достигли поселка Усть-Кулом республики Коми, пробег от Рыбинска составил 1500 км. Здесь мы разместились на турбазе «Пожома яг» (300 руб. за двоих на два дня – где вы видели такие цены?). Все еще неясно, как будем пересекать Уральских хребет, откуда, как мы надеемся, пойдут зимники на север на Салехард. Однако уже один хороший момент появился – если раньше встречные, увидев надписи на снегоходах «Рыбинск-Салехард» спрашивали: «А где это Салехард?», то теперь наоборот, спрашивают: «А где это Рыбинск?». Некоторые данные о пройденной части маршрута: - максимальный дневной пробег (165 км) – в последний день, когда вырвались с Вишеры; - минимальный дневной пробег (4,5 км) – во второй день на реке Вишере; - минимальная ночная температура -19 градусов С; - ночлег – в палатке, 1 раз в охотничьем домике. - средний расход бензина на тяжелом участке – 20,5 л/100 км.

Благодарим Ивана из Богородска за бензин, Юрия, директора т/б «Пожома яг» за приют, Дмитрия Тараева из рыбинской компании «Турмаркет» за предоставленные снегоходные костюмы и компанию Liqui Moly за специальную «синтетику» для снегоходов. А еще Юлию Попову за Интернет-поддержку пробега и конечно, Николая Акимкова: хоть не поехал, но в дорогу снарядил всем.

"ПО ГАЗАМ" Часть 3 Автор: Иван Ксенофонтов Источник: Скутер Дайджест http://www.scooterdigest.ru/pub.asp?id=3809&tid=23

Снегоходный пробег Рыбинск-Салехард Часть 3. Бегство от весны Вынужден извиниться перед читателями за перерыв в повествовании – он произошел не потому, что мы обломались или сошли с маршрута, а из-за отсутствия Интернета по пути. И вот 21 апреля, на 37 день мы достигли крайней точки маршрута (пос. Салемал, что на 180 км севернее Салехарда), пройдя около 4000 км…

Известна присказка (из детского фильма «Айболит-66») «Нормальные герои всегда идут в обход»… Так и мы – если бы шли кратчайшим путем к Салехарду, то наш маршрут выглядел бы так: «по газам» (газопроводу) до Ухты и чуть дальше Вуктыла, дальше перевалить через уральский хребет по технологической дороге до пос. Приполярный, от которого начинается заветная сеть зимников до самого Салехарда (кому интересно: Приполярный – Хулимсунт – Игрим – Березово – Теги – Мужи – Салехард). Такой путь занял бы от силы три недели (из Рыбинска), и мы бы спокойно ехали по снегу. Но нас понесло на ставшее культовым с подачи ТВ плато Маньпупунер, где расположено одно из семи чудес России – Столбы выветривания. Этот переход отнял более двух недель, в итоге мы попали за Урал в разгар весны, когда снежные зимники протаяли и пришлось объезжать их по рекам. Но вернемся к концу прошлой части рассказа, когда мы, отдохнув денек в Усть-Куломе, взяли курс к Уральскому хребту. Отъехав от райцентра, столкнулись с тем, что автодороги протаяли до самых обочин. Пришлось идти по насыпи УЖД (так местные называют узкоколейку, рельсы которой недавно сняли). Путь запутанный, но нам помогли Усть-Немские предприниматели Леонид и Николай Игнатовы: нашли проводника, матерого охотника Александра по прозвищу Беспалый. Тот как будто только и ждал приглашения прогуляться в тайгу на недельку за 80 км от поселка (обратно-то ему предстояло идти на лыжах). Эта часть пути вышла предельно экстремальной: была оттепель, снегоходы проваливались, и местами Александр торил путь на лыжах. Так шли по тайге четыре дня, ночевали в избушках, которые наш проводник безошибочно находил. Нам повезло: от последней избушки шла «буранка» до Якши, видимо кто-то приезжал поохотиться. Якша – крайняя точка республики Коми, в поселке расположено управление Печорско-Илычского природного заповедника. В заповеднике посетили уникальный музей, нам рассказали, как по кордонам заповедника можно перевалить через Уральский хребет (хотя на их памяти никто на снегоходах этого не делал). Зам. директора Андрей Григорьевич Куприянов накормил, попарил в бане, разместил в гостинице заповедника и выдал пропуска (с этим тут строго), пообещав отслеживать наши перемещения по ежедневной радиосвязи с кордонами. Однако за три дня блужданий по девственной тайге Печорского заповедника мы так и не смогли пробиться по профилю заповедника к нужному кордону, и вернулись по Печоре к людям и заправке. От Комсомольска-на-Печоре изменили тактику – поехали по реке (все равно кордоны на ней стоят) – хотя и длиннее, но не надо блуждать среди тайги. Повезло с погодой – ночами морозило и мчались по насту без проблем. Так проехали по Печоре и Илычу 175 км через два кордона, на последнем сказали, что дальше Илыч вскрылся, и надо ехать по старому Екатерининскому тракту (его еще называют Сибиряковским). Выход на тракт показал охотник Иван, и через 40 км мы были на том кордоне Ляга, к которому безуспешно ломились на прошлой неделе. Отсюда предстояло перевалить хребет, по пути заехав на плато Маньпупунер. Лет пятьдесят назад это бы не составило труда – по тракту тогда ездили на лошадях с санями. Но сейчас все так заросло, что даже работник кордона Андрей Богданов, вызвавшийся нас проводить до плато, не мог найти дорогу. Андрей поехал на своем «Буране», прихватив спец инвентарь, которого у нас не было: большой топор и бензопилу. А вот подробных карт не было и у него, а наш GPS писал только трек на чистом листе. Устроив базовый лагерь в избушке под горой, два дня искали и пилили дорогу. Опять повезло: спилив энное число деревьев, вдруг натолкнулись на свежие следы снегоходов, которые с той стороны Урала ехали на плато. Тут Аркадий осуществил свою мечту – поднялся к Столбам выветривания. После пологого перевала пошла хорошо пропиленная дорога для снегоходов, которая привела к драге. Там нас накормил человек по имени Виктор, объяснил дорогу к зимнику к ближайшему поселку Нюксимволь, где мы заночевали у знакомого Виктора Сергея Рублева. Жена Сергея, работающая в аэропорту (один рейс в неделю), описала дорогу до Салехарда по зимникам: Хулимсунт – Игрим – Березово – Салехард. На следующий день поехали, но у Хулимсунта поняли, что радость наша преждевременна: интенсивное движение от поселка газовиков превратила зимник в грязевую ванну, ехать по которой на снегоходе невозможно. Да и в сам поселок, где надо было заправиться, въехать оказалось невозможно – по бетонным плитам молодежь уже каталась на роликах и велосипедах. Но опять помогли добрые люди – Сергей Гофман на машине отвез канистры к заправке, а пока мы заливались, вернулся и вручил четыре банки тушенки. И объяснил дорогу – если невозможно ехать по зимнику, надо ехать по реке, вдоль которой он проходит. Так мы и шли два с половиной дня по Сосьве 380 км, переночевав у манси Василия Лыткина в деревне Кимкьясуй. Первый день была жара, говорят, что днем доходило до +15, второй день похолодало, а на третий поднялась пурга, и мы чуть не проскочили Игрим, стоявший за мысом. Это путешествие по реке было хотя и не такое тяжелое, как описанное во второй части по Вишере, но тоже достаточно сложное. Буранные следы были кусками, местами выступала вода, а ближе к берегу лежал глубокий снег. Выработали тактику: первым торил дорогу полностью разгруженный снегоход, а если он начинал проваливаться в воду, второй с санями успевал уйти к берегу. Увязаний и толкания хватало, и за «рабочий день» с 5 утра до 7 вечера нарабатывались до упаду. При этом питались горячим один раз в день (вечером), если хватало сил, а утром и днем – чай с чем придется. Кстати, это лучшая фитнес-диета: к концу экспедиции Аркадий сбросил 6 кг, а я все 10! Пурга на третий день оказалась как нельзя кстати: смогли проехать через большой современный поселок газовиков Игрим (через него нас любезно проводил один из местных жителей). На выезде, впервые увидев указатель «Салехард 530 км», радости не было границ, тем более, что дорогу основательно припорошило. На одном дыхании, несмотря на страшную пургу, проскочили 100 км до райцентра Березово (кстати, одного из старейших городов Сибири), где отдались (в первый и последний раз за поездку) расслабляющему уюту гостиницы. Просушились (на реке промокла не только палатка, но и спальники), а самое главное, получили денежный перевод – за 35 дней бюджет экспедиции (40 тысяч руб.) был истрачен полностью. Путь по зимнику большей части проблем не вызывал, хотя тоже встречались протаявшие до земли места. Кстати, зимник закрывали к 20 апреля. В одном поселке (Азовы), уже на территории Ямало-Ненецкого АО, нас поселили в здании администрации, не спросив документов и не взяв денег. Вещи, как объяснили, можно оставлять на снегоходах: «у нас не воруют»… Вот и Салехард, город контрастов: полно дорогих иномарок (в том числе и фирменных снегоходов), современные дома строят канадцы, турки. Городу более 400 лет, стоит он точно на Полярном круге, в окрестностях находят мамонтов. Но цель нашего путешествия оказалась еще севернее на 180 км – поселок Салемал, где снегоходы были сразу проданы. По дороге встретили кочующих оленеводов, живущих в тундре своим укладом сотни лет (разве что прибавились в быту снегоходы), но это уже другая история… Главный итог экспедиции, помимо спортивно-технической – мы открыли для себя новый край, суровый и в то же время прекрасный своей природой и, это более важно – людьми. Такое дорогого стоит!

Итого за 37 дней пройдено около 3763 км (при этом один снегоход использовался для разведки, его пробег составил 4132 км). Бюджет экспедиции составил (с билетами на поезд) около 65000 руб.; израсходовано 912 литров бензина А-92 и 320 литров бензина А-80, при этом самый дорогой бензин (26=50) был в пос. Хулимсунт. Средний расход составил 15,6 л/100 км (на снегоходы установлены 4-тактные моторы Briggs&Stratton).

Благодарим всех, кто помогал на маршруте, а так же Дмитрия Тараева из рыбинской компании «Турмаркет» за предоставленные снегоходные костюмы и компанию Liqui Moly за специальную «синтетику» для снегоходов. Особая благодарность Виктору Манита (пос. Салемал) за прием и проводы на Большую Землю.

Еще немного подробностей из моей статьи в журнале «4х4 Club» [ №12`2009]: Ссылка на источник-http://media.club4x4.ru/958-4-tys-km-ot-rybinska-do-salexarda-na-samodelnyx.html

4 тыс км от Рыбинска до Салехарда на самодельных снегоходах Рубрика: Путешествие | Автор: Аркадий ПОПОВ, фото автора и Ивана КСЕНОФОНТОВА

Четыре тысячи километров от Рыбинска до Салехарда на снегоходах – путь настоящих экстремалов. Мечта о дальнем путешествии на снегоходах закралась после не совсем удачной экспедиции 2004 года по Якутии, когда, пройдя примерно половину пути, пришлось вернуться, бросив в тайге одну «Тайгу».

К 2009 году план новой авантюры созрел окончательно. Тем более было на чем ехать: два снегохода «Зимогор» собственной разработки и постройки, оснащенные 4-тактными двигателями фирмы Briggs & Stratton (22 и 18 л. с.) и гусеницами от длинного «Бурана». В сноумобильной иерархии они занимают нишу легких утилитарников. Пониженной передачи и заднего хода не было, зато весили машины по 200 килограммов, а баки емкостью 50 литров допускали значительную «автономку». Определился и маршрут: начальный пункт – Рыбинск, конечный – Салехард. Много сложнее оказалось, учитывая дальность и длительность проекта, найти попутчиков. В итоге в экспедиции помимо автора этих строк принял участие лишь московский журналист Иван Ксенофонтов.

ЦАРСТВО ГАЗПРОМА Стартовали 14 марта 2009 года. Первые километры прошли по Рыбинскому водохранилищу. В районе деревни Починок-Болотов выскочили к газопроводу и встали на неплохую, покрытую снегом служебную дорогу. Правда, отравляли жизнь первой недели пути бесчисленные объезды запертых ворот, которые установлены на всех пересечениях с трассами общего пользования, да поиски переездов через железные дороги – обычно газопроводная дорога просто упиралась в насыпь «железки», а с другой стороны, как ни в чем не бывало, возникала снова. Малоезженые пути пересекали, предварительно построив мосты через кюветы (на что уходило от полутора до двух часов времени). А на оживленных приходилось искать официальные переезды, располагающиеся зачастую за десятки километров. Быт же был организован просто – засветло искали укромное место, укатывали площадку и ставили 6-местную зимнюю палатку, в которой можно было зажигать примус для готовки и обогрева одновременно. Так за неделю прошли 1162 километра.

ВИШЕРСКИЙ ЭКСТРИМ Понедельник – день тяжелый. Но поняли это мы не сразу. Поутру в Емве заправили баки и взяли по «двадцатке» в резерв – зачем везти лишнее! Судя по карте, прогон планируется небольшой. Но бетонка к поселку Тыбью, обозначенная как дорога, оказалась направлением: предприимчивые люди сняли все плиты и бывшая дорога уже начала зарастать ивняком. На следующий день спустились на Вишеру. Думали ходом домчать до Богородска – напрямую всего 40 километров. Однако уже через 200 метров встали – под снегом была вода. Отцепили сани и сняли вещи со снегоходов. Но за пять часов покорили лишь пять километров вперед и пять километров обратно. На следующий день кошмар повторился: за шесть часов на пустых машинах «пробили» только 10 километров. Мало того, кончился бензин, и пришлось в полной темноте возвращаться к палатке пешком. Протопали по колено в воде за три часа восемь километров – отличный результат, быстрее, чем на снегоходах… На третий день на реке добрались до избы. Иван сушит вещи, готовит еду, а я продвигаюсь дальше насколько это возможно – бензина-то в обрез. Определил наиболее эффективную тактику: стоять как можно ближе к рулю, разгрузив гусеницу, и ехать внатяг с как можно меньшей скоростью. Прошел 11 километров за четыре часа и вернулся к избушке. Вот вам и 13-й день похода – погода портится, сильный ветер, термометр показывает ноль градусов. Еще немного – бензин закончится, а там и… весна придет. Похоже, придется строить плот и сплавляться на нем до Богородска. С этими мыслями засыпаем… Но утром все же движемся дальше.

Самое страшное, когда снегоход с санями остается в мокрой каше. Даже к пластиковым накладкам лыж саней мгновенно прилипает снег, делая движение невозможным. После очередной засады, обессилев, бросили сани прямо в воде и неподалеку поставили палатку. Дневной пробег составил всего 28 километров.

Утром ничего нового – ветер не утихает и опять валит крупными хлопьями мокрый снег. Слили из снегохода Ивана последние пять литров бензина. Пока светло, пробиваюсь в направлении Богородска и неожиданно натыкаюсь на старый след «Бурана». Сомнений в успехе уже нет, и скоро впереди вижу мост, ведущий к людям.

Дорогами миновали Сторожевск. У Подтыбока даже пообедали в придорожном кафе (цивилизация!). Села Аныб, Руч, Деревянск, Носим прошли на одном дыхании, скорость местами доходила до 70 км/ч. На ночь остановились на лыжной базе в поселке Кабанъель, что рядом с Усть-Куломом. Горячей воды нет, поэтому мылись, нагрев воду в электрочайнике. Отметили круглую цифру – первые 1500 километров путешествия!

ОХОТНИЧЬИМИ ТРОПАМИ Весна идет впереди нас – асфальт сухой, а обочины без снега. В лесхозе на въезде в Усть-Нем зондируем обстановку: – Как лучше добраться до Якши? – Да никак, нет туда дороги.

Однако убедившись, что мы не охотники, один из местных взялся нам помочь и сопроводил до поселка Югыдъяга. Это мудреное название напоминает, что мы находимся в Республике Коми, со своим языком и традициями. Здесь и встречаем охотника Саню. Поразительно, но он был готов к походу уже через 20 минут. Сбегал домой, взял ружье, охотничьи лыжи, небольшой рюкзак с провиантом и сел на сани. Ехать предстояло по узкоколейке. Точнее, по тому, что от нее осталось – рельсы и вагоны давно сдали в металлолом. Температура плюсовая, и мы движемся практически по целине. Пройдя около 50 километров, застреваем. Проводник вспоминает, что года три назад он с напарником этот семикилометровый участок прошел на «Буране» за два дня. Оптимистичный прогноз! Но тут же Саня нюхом находит избушку: «Заночуем в ней!»

На календаре 31 марта, идет 18-й день экспедиции. Иван хозяйничает в доме, а мы снова едем торить дорогу. С ходу проскочили ручей по снежной перемычке. Саня вовремя отцепился: снег обвалился и маленьким айсбергом поплыл в сторону Нема. Назад придется строить настоящий мост. Саня топчет снег, но и под широкими лыжами он проваливается на 30–40 сантиметров. Дождь вроде прекратился, но мы уже и изнутри, и снаружи одинаково мокрые. Обычно пишут «до нитки», я бы сказал «до стелек». Вдруг – следы от «Бурана»! Он привел к избушке, где незнакомцы жили долго и с размахом (судя по числу бутылок из-под водки). Назавтра расстаемся с Саней, ему идти назад 80 километров на лыжах, нам до ближайшего поселка Якши столько же. Но, по его мнению, нам сложнее: – У вас техника, и вы от нее зависите. – А как же ты? – Я в тайге не пропаду, заодно и поохочусь…

«СЮРПРИЗЫ» СВЫШЕ Столбы выветривания на плато Маньпупунер телеканал «Россия» обозначил как одно из семи чудес России. Кроме их размеров, красоты и различных легенд о происхождении запало еще кое-что – труднодоступность. А почему бы не завернуть на «пупы»? Чем не мечта?

4 апреля, пройдя по дорогам сотню километров за три часа, достигли угла границы Печоро-Илычского заповедника. Свернули на «профиль» заповедника, который, как сказали егери, «прорубается и составляет в ширину метра четыре». Вначале так оно и было, даже через ручьи встречались мостки. Однако вскоре «профиль» стал практически невидимым, а очередной ручей оказался непроходимым. Вернулись обратно. На следующий день другой просекой попали на кордон Полой, что на реке Печора. Инспектор посоветовал идти по реке Кедровке, где он, правда, давно не бывал.

Красивые высокие берега, резкие повороты, плотный снег с множеством следов диких зверей, а местами голый лед. Кедровка словно провоцировала на драйв. После одного из поворотов, пытаясь объехать промоину, проваливаюсь. Для снегохода полметра воды не фатально, хуже для палатки, ковриков и запасной обуви – все в прицепе залито водой. Эвакуация заняла час. Через пару километров снова промоины, а затем еще и еще… После четырехчасового плутания наш GPS-трек напоминал движение фигуриста на льду. Уже разгружаясь вечером, обнаружили отсутствие рюкзака, который был привязан к заднему сиденью снегохода. А там спальник, теплые вещи, кружки, тарелки, термосы и пряники. Просчитав ситуацию, пришли к выводу, что это знак свыше. Да и, похоже, нам не хватает бензина и придется возвращаться.

От кордона Полой пошли по Печоре до села Усть-Унья, а там по автодороге до Комсомольска-на-Печоре. Тут на безобидном, казалось бы, участке случился форс-мажор – на одном из снегоходов провернуло шлицы на звездочке вала гусеницы. До ближайшего жилья 50 километров. Целых 50 или всего 50? Проблемными стали и спуски, где ведомый с санями догонял ведущего, и подъемы, где снегоход и сани приходилось тащить по очереди. Въехали в поселок в 23.30, на улицах ни души. Попытки постучать в окна, где был свет, кроме пьяного бормотания в ответ ничего не дали. Палатка в санях давно превратилась в оранжевую ледышку. Хорошо, что единственный встреченный житель (причем женщина) не испугался нас, хотя объяснения в полночь о пробеге из Рыбинска в Салехард были скорее похожи на бред сумасшедших. Тем не менее нас приютили, пустив в гараж с отоплением. Не пять звезд, но нам круче и не надо… Разобрались с поломкой: вариант ее самостоятельного устранения отпадал из-за отсутствия в поселке токарного станка. Пришлось ждать двое суток посылки с проводником из Рыбинска. Сама же установка вала заняла 20 минут.

ДАЕШЬ МЕЧТУ! Заправившись «под пробки» – по 50 литров в баках, 80 литров в канистрах в прицепе, плюс еще 50 литров на снегоходе, выдвинулись по замерзшей Печоре к кордону Изпыред и далее по притоку Илыче. Здесь появились промоины, достигающие местами нескольких сотен метров. На кордоне Шижим Дыкост хозяйка напоила кофе и объяснила, что дальнейшее движение по реке невозможно – впереди участок с открытой водой и правильнее будет вернуться на старый Екатерининский тракт, где проложена «буранка» до кордона Егроляги. Поехали туда и нарвались – начальник службы, увидев, что пропуска просрочены на один день (из-за блужданий и поломки), изрек: «Я имею полное право оштрафовать и выдворить вас за территорию заповедника». Другой же инспектор и просто хороший человек Андрей все же отправился с нами помочь найти дорогу. Главный вопрос путешествия – как перевалить через Уральский хребет – был решен.

Воскресенье, 12 апреля, День космонавтики. Настроение отважное, и хочется обязательно что-то покорить! До плато Маньпупунер 15 километров. Деревья редеют, уменьшаются в размерах, подъем становится более пологим. Снег очень твердый, по нему спокойно можно ходить не проваливаясь – это ветер постарался, он здесь всегда. Наконец показались каменные исполины, величаво стоящие в лучах солнца справа от нас и завораживающие своей высотой и мощью. Ровно в 12.00 мечта сбылась!

БЕГСТВО ОТ ВЕСНЫ За очередным поворотом просеки Екатерининского тракта видим постройки, ржавые и не очень конструкции из металла, автомобили. Местечко именуется устьем Арбыньи, здесь находится золотоартель. Гостеприимность Виктора, летом начальника партии, а сейчас сторожа, не знала границ: мы были накормлены и напоены по полной программе, нам предлагалась в дорогу тушенка, сгущенка и галеты.

В селении Няксимволе перевели время вперед на два часа – ведь мы в Тюменской области, Ханты-Мансийском автономном округе. В пути уже месяц! Въезжаем на первый автозимник. Но температура плюсовая и на нем лужи. Даже ночью все тает, по прогнозам завтра тоже «плюс». В поселке газовиков Хулимсунте дорога совсем без снега – щебень и асфальт. Придется идти на Игрим по реке Сосьва, в худшем случае это 350 километров… Мчим по реке по наезженной «буранке», но постепенно снегоходы то и дело начинают проваливаться в снежную кашу. Температура перешла все допустимые границы, уже плюс 12 градусов, под снегом вода.

В поселке Сосьва надежды на нормальный зимник окончательно лопнули: он уже неделю как закрыт. Значит, снова по реке. Начался снег, резко потемнело, и уже в 18 часов приходится вставать на ночлег в палатке (давненько ее не ставили, разбаловались!). А наутро облачно, снег и видимость менее 50 метров. Так и шли целый день, пока наконец не показались огни Игрима – довольно большого и современного газпромовского поселка. Посетили супермаркет, подключились к местной связи и отзвонились домой. И главное – узнали, что дальше до самого Салехарда зимник еще цел.

ЯМАЛ НЕ МАЛ! До райцентра Березово около 100 километров, снег перешел в метель. Ничего не видно, зато едется хорошо! Ночуем в гостинице, отдав по 1200 рублей с человека. Анализируя финансовое состояние (нулевое, даже не расплатиться за постой), звоним по домам с просьбой выслать денег. Гадаем, откуда пришлют быстрее, а пока сушка одежды, душ, телевизор и сон…

Мороз и солнце – день чудесный! Может, мы догнали зиму? Деньги получены, и можно ехать дальше. Зимник практически идеальный. Вот бы раньше такой! Оставшийся путь до Салехарда оказался самым беспроблемным.

И ВОТ 20 АПРЕЛЯ, 37-Й день путешествия. Последний бросок – и мы наконец должны достичь крайней точки маршрута, поселка Салемал. Но до него почти 200 километров по Оби. Поверхность же реки – сплошные переметы, ехать можно со скоростью не более 20 км/ч, больно уж трясет. Да и погода опять начинает портиться, завьюжило. К Аксарке метель усилилась до безобразия, движение автомобилей в сторону Салемала и Надыма закрыто. Дальше зимник идет вдоль берега, но движение по нему невозможно – глубоченные колеи. Едем рядом, стараясь по возможности спрямить траекторию. Переметы вытрясают последние силы…

Финишируем возле дома местного предпринимателя Виктора Маниты. Он открыл в поселке магазин (по салемальским меркам суперсалон) по продаже снегоходной техники и запчастей. Пробыв у него около суток и продав оба снегохода, мы поехали на поезде домой. Авантюра удалась!

P. S. На момент написания этого материала желание путешествовать прогрессирует. Скоро опять зима!

Сухие факты Общий пробег: «Зимогор-2» (А. Попова) – 4132 км; «Зимогор-2» (И. Ксенофонтова) – 3756 км. Израсходовано топлива: Аи-92 – 912 литров, А-80 – 320 литров, из них 20 литров спалили в примусе. Средний расход –15.3 л/100 км.

Статья Ивана Ксенофонтова про пробег в журнале «Мото» [ №03`2010]: Ссылка на источник- http://www.zr.ru/archive/moto/2010/04/075.html

В ПОИСКАХ АВАНТЮРЫ текст Ивана КСЕНОФОНТОВА, фото автора и Аркадия ПОПОВА

Как вам идейка: вдвоем добраться на самодельных снегоходах из Рыбин¬ска в Салехард? Да еще в середине марта, когда тепло и слякотно, без поддержки, связи, GP5 и точных сведений о маршруте. Авантюра? Конеч¬но! Но именно такие поступки оставляют след в будничном однообразии.

ЛИХА БЕДА НАЧАЛО.

Два снегохода «Зимогор» спроектировал и построил рыбинский предприниматель Аркадий Попов (см. «Мото», №1-2006). В снегоходной иерархии они занимают нишу легких утилитарников: четырехтактные двигатели фирмы Briggs & Stratton (22 и 18 л.с.) и гусеница от длинного «Бурана». Пониженной передачи и заднего хода нет, зато весят машины лишь 200 кг, а бака на 50 л по хорошему покрытию хватает на 350 км. На каждую машину пришлось около 100 кг живого веса плюс 60-70 кг скарба. Прицеп проектировали и делали целый месяц. Общий вес с багажом и ГСМ перевалил за 300 кг. Зато в случае поломки на нем можно транспортировать и снегоход.

Итак, начальный пункт Рыбинск, конечный - Салехард, точнее поселок Салемал, что на 180 км севернее. Эта точка не случайна, там обещали купить наши машины. Доедем ли - это вопрос, но, как говорил, кажется, Наполеон: «главное - ввязаться»!

Стартовали 14 марта 2009 года от монумента Мать-Волга (в простонародье - «баба»). Кстати, лет 30 назад отсюда же стартовал первый пробег на пер¬вых советских снегоходах «Буран» в Воркуту (это немного ближе, чем наша цель). Говорят, тогда подключали райкомы партии, горючее забрасывали на Ан-2. В общем, полное обеспечение. У нас надежда только на себя и. РАО «Газпром». Дело в том, что маршрут до Емвы (под Ухтой) мы проложили по тех-нологическим дорогам вдоль газоп-роводов, опираясь на спутниковые карты Google. Подходят ли эти дороги для снегоходов, предстояло выяснить на месте. А что дальше - мы и сами точно не знали. Первые километры - по Рыбинскому водохранилищу. В районе деревни Починок-Болотов вышли на газопровод. Не сказать, что газовики рады незваным гостям: на перекрестках с автомобильными дорогами - запрещающие знаки и стальные ворота. Однако охраны с ружьями нет, да и не все ворота заперты. Мосты через реки, как правило, есть, правда, узкие, под одну машину. Хуже с железнодорожными путями - через них нет переездов, а на подъезде прокопаны траншеи, которые могут остановить и танк. Поэтому поиски переездов или организация «пере-прыгов» отнимали много времени. Неудивительно, что в первую не¬делю за день проезжали всего по 150 км. Не оказалось мостов через крупные реки, такие как Сухона, Северная Двина, Вычегда, Вымь. Но больше всего досаждали участки, обильно посыпанные песком. По пути заехали на родину Бабы-яги в селе Кукобой Ярославской области. Возле села Опоки на берегу Сухоны полюбовались видом на геологический разлом пород, ста-линский деревянный шлюз, милые домики на пригорке. Уже в дороге распределили обя-занности: Аркадий прорабатывал маршрут и отвечал за технику, на мне же повисла «бытовуха»: палатка, спальники, примус, ну и конечно кухня. Засветло искали укромное место, укатывали площадку снегоходами и ставили шестиместную зимнюю палатку. В ней можно заж/ гать примус - и еда, и тепло. За неделю прошли 1162 км до небольшого городка Емва в 200 км от Ухты. Он был построен для обслуживания множества зон и поселений, потом их упразднили, а люди остались. Здесь местный предприниматель Александр разместил нас в здании асфальто¬вого завода. Что ж, пора устроить дневку, просушить вещи и палатку, провести ТО. Дальше решаем для разнообразия уйти от газопрово¬да. Посоветовавшись с местными охотниками, наметили маршрут: от газопровода по лесовозной дороге в заброшенное царство ГУЛАГ, до реки Вишеры. Принимавшие нас люди, охотники и снегоходчики, обнадежили, что тайга испещрена «буранками» (так здесь называют укатанные снегоходные трассы), а с реки подъезжают рыбаки.

ХОТЕЛИ ЭКСТРИМА? ПОЛУЧИТЕ!

Понедельник - день тяжелый, но мы это поняли, когда он клонился к закату. А пока заправили пол¬ные баки и лишь по «двадцатке» в резерв - прогон-то по карте небольшой. К бывшему поселе¬нию Тыбью на карте есть дорога. По факту - одно направление. Предприимчивые люди сняли плиты, и дорога уже начала зарас¬тать ивняком. «Буранки» вскоре «рассосались», пришлось идти по девственным просекам с глубиной снега по пояс, а местами и до подбородка. Встретили полузанесен¬ный снегом вагончик без стекол, поставили палатку внутри - там меньше дует. Одна надежда на реку Вишеру - по ней всего 40-50 км до Богородска, думали домчать к обеду следующего дня. Утром спустились на реку, и оказалось, что рано радовались: под полуметровым слоем снега шла верховая вода, и в этой каше снегоходы вязли, как мухи на липучке. Однако подняться назад мы уже не могли - слишком крутой уклон. Первый день на реке оказался самым тяжелым: прошли 4,5 км, что называется «с полной выкладкой». Потом поменяли тактику - оставили сани и стали на пустых снегоходах торить путь. Когда один застрял наглухо, пошли на втором. Громом среди ясного неба стал закончившийся бензин -проехали-то всего 135 км. Пешая прогулка назад (около 6-7 км) в темноте по воде запомнится надолго. Свернули палатку и переместились в замеченную накануне охотничью избушку. Резон был - экономия на бензине для примуса, ведь на готовку и прогрев палатки уходило более 2 литров в день. В принципе, в избушке можно было бы прожить месяц - продуктов хватало. А там глядишь, река вскроется, можно строить плот. Мы в «автономке» уже пять дней, погода портится, поднялся сильный ветер, на термометре О °С. Идем медленно, укатывая дорогу разгру-женным снегоходом. В один день одолели 11 км, в следующий - еще 28. Совсем обессилев, бросаем сани прямо в снежно-водяной каше посреди реки и ставим палатку. Ветер не утихает, валит крупными хлопьями мокрый снег, на два снегохода 5 литров бензина. Аркадий решает тянуть в направлении Богородска сколько сможем, а дальше пешком за горючим. Но повезло - метров через 300 наткнулся на старую «буранку», а скоро впереди показался мост. Здравствуй, цивилизация! Богородск оказался крепким деревянным поселком, в котором по непонятным причинам нет крыс. Телефонной связи тоже. Дозвониться до родных смогли лишь на сыктывкарской трассе, и вовремя: после недельного мол¬чания они уже собрались обращать¬ся в МЧС. На следующий день выскочили на дорогу. Проехали Сторожевск, у Подтыбока поели в придорожном кафе (третий раз за две недели). Села Аныб, Руч, Деревянск, Носим прошли на одном дыхании, скорость порой доходила до 70 км/ч. На ночь (так не хотелось в мокрую палатку!) остановились на лыжной базе «Пожома яг» в поселке Кабанъель, что рядом с Усть-Куломом. Уж не знаю, как мы выглядели, но нас разместили за гуманную цену - 150 руб. на двоих в сутки. Да, это вам не Москва! Сушим на теннисных столах все, что возможно, и вспо¬минаем баню - горячей воды нет; мылись, нагрев воду в электрочайнике. От Рыбинска - 1500 км.

ПО СЛЕДУ ОХОТНИКА.

Отдышавшись денек, взяли курс к Уральскому хребту. Впоследствии, уже дома, вспомнилась песенка из детского фильма «Айболит-66»: «Нормальные герои всегда идут в обход». Так и мы - шли бы к Салехарду кратчайшим путем уложились бы от силы в три недели, и ехали бы спокойно по снегу. Но нас понесло на ставшие (с подачи ТВ) культовым плато Маньпупунер со Столбами выветривания, одно из природных чудес России. Очередная авантюра (вдвоем по горам, без карты и телефона), зато какие впечатления! Отъехав от райцентра,столкнулись с тем, что автодороги протаяли до самых обочин. Пришлось идти по насыпи УЖД (так местные называют узкоколейку), рельсы и вагоны которой уже лет десять как сдали в металлолом. Путь запутанный, но нам помогли Усть-Немские предприниматели Леонид и Николай Игнатовы: нашли проводника, матерого охотника Александра по прозвищу Беспалый. Тот будто тс ко и ждал приглашения прогулять в тайгу на недельку за 80 км от поселка (обратно-то ему предстояло идти на лыжах). Саня был готов уже через 20 минут, с собой он взял ружье и охотничьи лыжи «на камусах», а также небольшой рюкзак с провиантом. Эта часть пути вышла особо экстремальной: была оттепель, снегоходы проваливались, и местами Александр торил путь на лыжах. шли по тайге четыре дня с полно/ выкладкой, зато ночевали и сушились в охотничьих избушках, которые наш проводник безошибочно находил. Нам повезло: наткнулись на свежую «буранку», на ней снегоходы не проваливались. След привел к избе, где предшественники жили долго и с размахом (судя по числу пустых бутылок из-под водки). Завтра расстаемся с Саней, ему назад 80 км на лыжах, нам столько же до ближайшего поселка Якша у подножья Уральских гор. По его мнению, нам сложнее: у нас техни¬ка, мы зависим от нее. А он в тайге не пропадет, заодно и поохотится.

Дорогу Якша-Курья можно назвать «многопутной»: во время оттепели каждый КамАЗ, «Урал», УАЗик бил, как у Высоцкого, «свою колею». В Якше с населением около 1200 человек находится администрация Печеро-Илычского заповедника. Нам его не миновать, а попасть на его территорию можно только с пропуском. Маршрут подсказал замдиректора заповедника А. Г. Куприянов. Программа этого дня была насыщена: нас провели по музею природы, накормили, а вечером мы мылись в бане, любезно организованной Андреем Григорьевичем. А поселили нас в просторном и теплом гостевом доме заповедника, бесплатно. ОБЛОМ. В дирекции заповедника прониклись нашей проблемой и рассказали, как можно перевалить через Уральский хребет. Одно «но»: пока никто на снегоходах этого не делал. Нам выдали пропуска, поо¬бещав отслеживать наши перемещения по ежедневной радиосвязи с кордонами. Однако за три дня блужданий по девственной тайге заповедника мы так и не смогли найти нужный кордон. Петляли вместе с руслом реки Кедровки, как фигуристы на льду, попадали в промоины, строили мосты через овраги в тайге и в итоге сожгли почти весь бензин и потеряли рюкзак со спальником и кухонным инвентарем. Хорошо, хоть выехали к избе, где лежали две шкуры лося. Раскочегарили печь, на ночь забив ее сырыми дровами (так на дольше хватит), пили чай из пивной банки по очереди. Подумав, решили возвращаться по Печоре к людям и заправке. На следующий день на автодороге к Комсомольску-на-Печоре случилось непредвиденное - провернуло шлицы на звездочке ведущего вала гусеницы. Почти 40 км буксировали вторым «Зимогором» сломанную машину, толкая сани на обледенелых подъемах. В поселок заявились в 23:30, на темных улицах - ни души. Попытки постучать в окна, где был свет, кроме пьяного бормотания ничего не дали. Вдруг слышим - кто-то идет. Женщина (ее звали Элеонора) не испугалась, хотя полночные рассказы заросших, пропахших дымом мужиков о про¬беге из Рыбинска в Салехард и сло¬манном снегоходе походили на бред сумасшедшего. Тем не менее, нас приютили в гараже с отоплением. Не пять звезд, да нам звезд и не надо. За 20 часов мы прошли 232 км. НЕДОСЯГАЕМОЕ ПЛАТО. Вариантов ремонта два: для первого нужен токарный станок и два часа времени, второй - детали из Рыбинска послать с проводником по ж.д. до Ухты, до которой «всего» километров 350. Хотя первый вариант казался проще, токарный станок мы так и не нашли. Двое суток ожидания, 20 минут на установку деталей, и мы снова в пути. С собой самый большой запас топлива: 50 и 50 л в баках, 130 л в канистрах. Изменили тактику - поехали по реке. Хоть путь длиннее, но не придется блуждать в тайге. С погодой повезло: ночами подмораживало, и мы мчались по насту без проблем. Так проехали 175 км по Печоре и Илычу. На последнем кордоне сказали, что дальше Илыч вскрылся, надо ехать по старому Екатерининскому тракту. Выход на тракт показал охотник Иван, и через 40 км мы были на том кордоне Ляга, к которому безуспешно ломились на прошлой неделе. Отсюда пред¬стояло перевалить хребет, по пути заехав на плато Маньпупунер. Лет пятьдесят назад это было проще -по тракту ездили на санях. А сейчас все так заросло, что даже работник кордона Андрей Богданов, прово¬жавший нас до плато, не мог найти дорогу. Подробных карт не было и у него. Благо, он поехал на «Буране», прихватив специнвентарь: большой топор и бензопилу. Устроив базовый лагерь в избуш¬ке под горой, два дня искали и пилили дорогу. Вновь повезло: прорубив очередную просеку, неожиданно натолкнулись на свежие следы снегоходов, ехавших на плато. Аркадий осуществил свою мечту - увидел Столбы выветривания, а мы решили главную проблему - перевалили через Уральский хребет.

БЕГСТВО ОТ ВЕСНЫ.

От границы заповедника поехали по просеке. Екатерининскому тракту. Пройдя 50 км, наткнулись на странные постройки, ржавые и не очень конструкции из металла, автомобили. Местечко именуется устьем Арбыньи, и здесь находится золото-артель. Виктор,- начальник партии летом, а в данный момент - сторож. Гостеприимность его не знала границ: мы были накормлены и напоиты, а в дорогу Виктор нам собрал тушенку, сгущенку, галеты. Дальше двигались по колеям «Урала», на котором Виктор изредка ездит в Усть-Манью, около 30 км. Лучше бы он не ездил - после двух часов кувыркания по колеям, измученные, сворачиваем налево, на «буранку». Она должна вывести нас на зимник до Няксимволя. В наших мечтах - это гладкая снежная трасса, уходящая за горизонт.

Вот мы и на первом автозимнике. Температура перевалила плюсовую отметку, половина покрытия уже трава и земля, остальное - снег или лужи. В Мансийском селении Няксимволе остановились у Сергея Рублева, друга Виктора. Перевели время на два часа вперед, ведь мы в Тюменской области, Ханты-Мансийском автономном округе. Месяц в пути! Если раньше, увидев надписи на снегоходах «Рыбинск-Салехард», встречные спрашивали: «А где это - Салехард?», то теперь наоборот: «А где это - Рыбинск?». В поселке газовиков Хулимсунте дорога совсем без снега - по бетонным плитам молодежь катается на роликах и велосипедах. С поиском АЗС помог местный житель Сергей Гофман на УАЗе, он же подсказал выход - идти по реке Сосьва 300 км и. подарил четыре банки тушенки! Так мы и пошли по Сосьве, в первый день переночевав у манси Василия Лыткина в деревне Кимкьясуй. Несмотря на поздний час, он даже организовал нам баню. Жизнь налаживается! Днем стояла жара, доходило до +15 "С, местные на «Буранах» снимали капоты. Этот путь по реке был не так труден, как по Вишере, но тоже не пряник. Следы снегоходов встречались редко, местами выступала вода, а ближе к берегу лежал глубокий снег. Выработали тактику: первым торил дорогу разгруженный снегоход, а если он начинал проваливаться, второй с санями успевал уйти к берегу. За «рабочий день» с 5 утра до 7 вечера нарабатывались до упаду. При этом полноценно горячим питались один раз, вечером (если хватало сил), а утром и днем - чай с чем придется. Кстати, это лучшая фИтнес диета: Аркадий сбросил б кг, а я все 10! На второй день чуть похоладало. В поселке Сосьва надежда на нормальный зимник лопнули. Местный водитель сказал, что зимник закрыт уже неделю и даже для «Уралов» он труднопроходим. Значит, снова едем по реке. Повалил снег, стало резко темнеть, в 18 часов встаем на ночлег в палатке (давненько ее не ставили). На третий день поднялась пурга, и мы чуть не проскочили стоящий за мысом поселок газовиков Игрим. За два с половиной дня мы прошли по коварной реке 380 км и, покинув ее, вздохнули с облегчением. На выезде из поселка впервые увидели указатель «Салехард 530 км». Кажется - рукой подать, тем более, что дорогу основательно припорошило.

ЯМАЛ СОВСЕМ НЕ МАЛ!

На одном дыхании, несмотря на наступившую темноту и страшную пургу, проско¬чили 100 км до райцентра Березово (одного из старейших городов Сибири), где в первый и последний раз за поездку отдались расслабляющему уюту гостиницы «Полет». Сушка одежды, душ, отдых. Впервые в жизни так сладко засыпать под телевизионную рекламу. Может, мы догнали зиму? Мороз и солнце - день чудесный. Зимник практически идеален. Чем дальше на север, тем больше снегоходов. В пос. Азовы практически в каждом дворе «Бураны», а иногда и по два. Приютили нас в здании администрации, в гостевой комнате, не спросив документов и не взяв денег. Вещи, как объяснили, можно оставлять на снегоходах: «у нас не воруют». Дальнейший путь по автозимнику особых проблем не вызывал, хотя встречались протаявшие до земли места. Пройдя 257 км за 10 часов, мы подъехали к Салехарду. Перед городом нас встретил Павел (раньше были знакомы только по Имернету) и определил на постой в базе сторожа лодочной станции. В воскресенье он организовал экскурсию по Салехарду. Мы думали, попадем в барачный городок, а тут - современные дома, которые строят канадцы, полно магазинов, дорогих иномарок. Городу более 400 лет, стоит он точно на Полярном круге, а в окрестностях до сих пор находят мамонтов. Поразило и огромное количество снегоходов: на Оби, где стояло наше «жилище», устроили массовые покатушки. «Броуновское движение», в кото¬ром были представлены все бренды мирового снегоходостроения, продолжалось весь день и утихло глубоко за полночь. И вот 20 апреля наступил последний, 37-й день путешествия. Нас ждет конечная точка нашего маршрута - пос. Салемал, до которого почти две сотни километров по Оби. Поверхность реки - сплошные «переметы», скорость не более 20 км/ч, уж больно трясет. Пытались ехать берегом, но заблудились в сопках. К счастью, встретили настоящих кочующих оленеводов, которые на санях перевозили свои чумы и перегоняли бесчисленные стада на летние пастбища. К сожалению, пообщаться не удалось - время поджимало, да и погода начала портиться, завьюжило. От них узнали, что неделю назад при такой же пурге здесь погибло несколько иностранных снегоходчиков. К Аксарке метель усилилась, движение автомобилей в сторону Салемала и Надыма закрыто. А мы поехали - ведь осталось совсем немного, после почти четырех тысяч пройденных километров. И вот мы в Салемале, довольно большом поселке, где дома стоят на сваях (мерзлота, однако), и вокруг каждого - по нескольку снегоходов. Мы в гостях у местного предпринимателя Виктора Маниты, который нашел покупателей на наши машины и организовал возвращение к станции Лабытнинги. Еще один хороший человек, без которого наш удачный финал был бы невозможен. А мы уже в поезде, под стук колес потребляем виски и радуемся, что сделали то, во что поначалу и сами верили с трудом. До новых авантюр!

Благодарим всех, кто помогал на маршруте, а также Дмитрия ТАРАЕВА из рыбинской компании «Турмаркет» за предоставленные снегоходные костюмы, компанию Liqui Moly за син¬тетическое масло для снегоходов, Николая АКИМКОВА за снаряжение и Юлию ПОПОВУ за Интернет-поддержку пробега. Особая благодарность Виктору МАНИТА (пос. Салемал) за прием и проводы на Большую землю .

Р.S. 4 марта стартовал пробег на снегоходах, организованный ОАО «Русская механика», единственным на сегодня производителем отечественных снегоходе. Пробег приурочен к 40-летию производства первого серийного советского снегохода, в нем примут участие новинки 2010 года, в том числе «Тайга-Патруль ВайдТрак» и «Тикси», всего 4 машины. Маршрут проложен через города Великий Устюг, Сыктывкар и дальше на север вдоль Уральского хребта, отчасти повторяя самый масштабный пробег 1974 года, в котором участвовал, в частности, журнал «За рулем»