Как сделать силиконовый хвост русалки (для плавания)

Привет Пикабу. Сейчас я рас кажу как можно сделать дома хвост русалки,который будет не только отличной вещью для фотосетов, но и первоначально выступающий в роли плавательного девайса .

Предупреждаю сразу,что удовольствие не из дешевых (ценник в среднем на материалы 50-60 тысяч) и долгий,тк каждая чешуйка делается лапками,но все равно есть вещи которые упрощают эту задачу

Для начала нам понадобится большое пространство на росной поверхности (лучше делать на листе пвх или на куске линолеума). Место для работы может использоваться по порядку(основа хвоста и затем плавник) для экономии пола)))для заготовки формы с которой мы будем делать слепок надо:1)4-5 кг скульптурного пластелина (чтоб он не был сильно мягким)2) инструмент - несколько скальпилев и стеки(на картинке выше) для текстуры чешуи3)формы для вырезки чешуи(я делала из круглых путем их деформации но можно сделать не заостренные а простые)4)скалка для раскатки(акриловая) или машинка для раскатки полимерной глины(данный вариант дороже ,но в разы проще и быстрее)

И так, на данном этапе мы определяем размер заготовки и начинаем выстраивать из чешуек с низу вверх ряды(для простоты они могут идти по прямой а не с закруглением как у меня)Сами чешуйки делаются из раскатанных пластов пластеина,вырезаются, прокатываются стеком для текстуры. Они имеют разный размер от маленького к большому, с инверсией в области сужения. форма делается с запасом на швы.

Почти по такой же схеме после снятия слепка делается плавник,но тут уже заранее надо решить.Чертится форма,делается ровный пласт по форме. затем выступающие части и маленькие чешуйки.Обе формы с небольшим отступом надо отгородить бортом(выше чем самая высокая часть формы) тем же пластеином (это надо чтоб силикон упирался в края )

5) спрей разделитель(на восковой основе)х2 баллона6) Сам силикон .Можно брать разной плотности к примеру для слепка поплотнее на платиновой основе, для самого хвоста более эластичный оловянный)на слепки уходит около 10 литров, на отливки всех частей примерно 30 литров(в счет идет еще материал на склейку и то что идет при покраске)

7)краска или доп красители (к примеру блестки) 8) широкая молния9) *не обязательно * ткань для "купальника" внутрь10)перчатки(у меня ушла вся пачка за время работ)

11)булавки(для фиксации швов)

12) плотная ткань для фиксации швов \ молнии

После того как мы закончили форму основы и поставили бортики пшикаем ее разделителем, затем смешиваем 2 компонента силикона для слепка по пропорциям и заливаем,разравниваем. Ждем время застывания(оно указано на упаковке с отвердителем)переворачиваем и убираем из формы пластилин- отходить при хорошем разделителе должен легко.

Так же делаем и с плавником. затем каждая из 2 форм снова пропшикивается и заливается силиконом для самого изделия (2жды, тк нам нужно по 2 стороны каждого кусочка)

Те в итоге должно получится 4 части нашего изделия. Я делала из светлых силиконов,тк красила блестками поверх(нанося тонкий слоцй силикона поверх, в который проникали блестки) . Можно добавлять пигмент сразу в силикон. Но, если вы хотите красить акрилом поверх ВАЖНО . КРАСКА ЛОЖИТСЯ НА СИЛИКОН ТОЛЬКО В ТЕЧЕНИИ 10-15 МИН ПОСЛЕ ДОСТАВАНИЯ ИЗ ФОРМЫ(если по времени застывания не передержали), в обратном случае остается только мазать слой силика сверху и красить.ТК я красила потом я сначала склеила все швы(я делала на человеке отметки,затем набивала внутренности хвоста и собирала швы)

Швы старалась делать на задней части. Главное аккуратно разместить молнию(предварительно сделать разрез ан задней части и к каждой стороне молнии силиконом приклеить пропитанную им же ткань ) опять же все фиксируется английскими булавками.

Сложный момент с ластой в плавнике- надо выбрать хороший материал, для новичков советую купить готовую моноласту(если будут интересно расскажу как сделать ее самому и из чего лучше) ГЛАВНОЕ ЧТОБ КРАЯ НЕ БЫЛИ ОСТРЫМИ я еще добавляла внутрь ткань.

самое сложное проклеивать швы,тк нужно ровно собирать+ добавлять после еще ткань с силиконом.Сбор советую делать по частям- плавник отдельно, потом основа(не проклеивая самый низ),потом отметить границы стиков и уже после склеивать оставшиеся швы.

Ну а после сбора- идет сам покрас,про него я говорила выше.

Советую на кусочках излишков опробовать методы и выбрать что вам больше понравится

"покрас задней части"

Ну и собственно готовый хвостик теперь уже на суше (для модели делался доп пояс, тк ее ноги были длиннее)

Спасибо за внимание. Ваша Марго Дамерт :*

1.4K постов 12.1K подписчик

Могли бы быть здесь, но пока не написаны (

Мега-воблер, мечта всех ловцов Язей)

После этого фото я подготовился к более интересному развитию событий)

Поймали два эстонца русалку. Один взял её на руки, подумал и выпустил обратно в воду.

Фотки крутые, процесс видно, но как самой сделать сделать я нихрена не поняла. Слишком много вопросов) Какие мерки снимать, как сшивать, чем сшивать, если нитками то выдержит ли силикон, не нужны ли укрепляющие материалы, каким образом делается выкройка (и как сшивается, потому что увиденное на фото мною не понято), как туда вшить ткань для купальника, опять же чем и тд и тд.

Дебильный наверное вопрос и не по первому разу, но все же

Насколько в нем плавается? Или лучше не надо от греха?

Шикарно, но 60 косарей за хвост. этож все лето обфоткаешься и фиг отобьешь)

А русалку сверху делаете?

почему у русалок все время хвост в "коленях" гнется? :)

А как скрафтили мужика на предпоследнем фото?

цитируя знаменитый фильм "Кузьмич, а у тебя тут русалки водятся?". можно столько рыбаков поставить в ступор и поверить в рассказы по рен-тв.

А зачем эти трудности?Найти русалку и освежевать будет куда легче)

бля. яж на работе, нахера мне это.

в плавник хвоста от кончиков до основания не мешало бы усы жесткости вставить - а то кончики хвоста обвисают))

а с таким размером ни хвост, ни ласты не нужны

Силиконовый хвост, говоришь?

модель похоже тяжелая, вон как мужик напрягся))

Главное- верное крепление внутри хвоста!

Вторая русалка – Lovenia Lux. Не благодарите))

О Боже, это же моя детская мечта(вру, я и сейчас бы русалкой нарядилась).

Где вы подрезали школьный стул?

А у меня автор такой вопрос, это ваш основной вид заработка или это хобби ?

Мне кажется название поста не совсем правильное. Надо в названии писать "как и зачем делать хвост русалки"

Давно не видели вас мастер марго) что так решили вернутся на пикабушеньку ?

Я правильно понял что из пластилина вы делаете ту, форму, которая должна получится, потом заливаете силиконом и получаете "обратную форму" (если это правильный термин) , а потом заливаете опять силиконом и получаете копию пластилиновой модели ?

Шикарная работа, все продумано, до мелочей. Автор - профессионал!

Очень круто! Но у челика на предпоследней фотке, похоже, развивается варикоз :( Я бы рекомендовал проверить.

Здравствуйте!А для самого плавника нужна форма специальная или вы лами её как хотели и сделали?И можно ссылку на соц сети где вы есть?У меня ещё есть вопросики.

Марго, можно ли вам такой заказать?

А как он надевается и закрепляется?

Главное упустила - не написала, где такие русалки водятся и на что клюют!

Не часто ставлю плюсы постам, но тут не удержался. Автор - молодец! Модель - красавица! Результат работы - великолепен! Спасибо.

Работа хорошая, правда всегда поражала человеческая привязанность к чему то, людям как то давно неизвестный человек показал образ русалки так нет бы его развить они к нему прицепились и всегда его воплощают, потом в нём же ищут ошибки и все равно его же и воплощают снова.

Мужик в масле твой парень？

Как я делаю свои кастомные дайсы - мастер-модель и молды

Меня долго и много просили о том, чтобы я написала пост об изготовлении дайсов. И вот вчера у меня внезапно порвалось сразу два силиконовых молда, и я решила, что наконец-то пришло время рассказать, а главное, показать то, как я обычно делаю кубы. Я не пишу инструкцию, не утверждаю, что то, как делаю я – это единственный способ сделать дайсы, я лишь делюсь своим опытом, немного болтаю об ошибках, акцентирую внимание на сложностях, с которыми я столкнулась, и показываю процесс. Я занимаюсь этим меньше года, поэтому наверняка многие процессы можно оптимизировать, но я пока делаю так, как делаю. Надеюсь, вам будет интересно :)

Список того, что мне пригодится:

1) Время и усидчивость – много.

2) Прямые (ну, или хотя бы не совсем кривые) руки – 2 шт.

3) Контакты местной фирмы, занимающейся 3D-печатью (или контакт друга с 3D-принтером).

4) Компьютер и минимальные знания 3D-моделирования.

5) Полировальная войлочная насадка – 1 шт.

6) Полировальная насадка-пуховка – 2 шт.

8) Аппарат для маникюра.

9) Наждачная бумага (P1000, P1500, P2000, P2500) – каждой по 2 листа.

10) Полировальные пасты 3M Fast Cut Plus и 3M Extra Fine Plus.

11) Вакуумная камера.

12) Мановакуумная камера.

13) Разные емкости для смешивания силикона и эпоксидной смолы.

14) Гелевые и спиртовые красители.

30мл эпоксидной смолы.

270 мл силикона.

17) Кубики Лего (или похожие).

19) Одноразовые перчатки.

Интригует? :) Но начнем с самого начала.

Первое, что мне нужно сделать – это выбрать шрифт для цифр и сделать 3D-модели всех кубиков. В выборе шрифта главное, чтобы в нем не было слишком тонких линий в начертании цифр, так как они нормально пропечатаются только на тех кубах, где грани довольно большие, а на D20, например, просто пропадут. Слишком толстых линий тоже быть не должно, так как как раз на тех кубах, где грани довольно большие будет сложно выставлять поддержки при печати и сложно прокрашивать.

На самом процессе изготовления моделей я подробно останавливаться не буду, потому что сама не особо разбираюсь в моделировании (спасибо подробным гайдам из интернета!). Скажу лишь, что здесь есть одна сложность и одно важное правило (его, я думаю, многие знают, кто давно играет, но все же): если делать стандартные кубы для DnD, то сумма цифр на противоположных гранях всегда равна самому большому значению на кубе + 1. Об этом нужно помнить, моделируя кубики. Ну и вообще лучше взять какой-нибудь сет алиэкспрессовских кубов и располагать цифры так, как они расположены там (я делала именно так).

Моя моделька D20:

Когда все модельки кубов готовы, можно бежать в местную фирму, занимающуюся 3D-печатью, и радостно просить их напечатать все это дело. Единственным критерием, который у меня был к такой фирме, когда я обращалась в первый раз – это возможность напечатать кубы из фотополимера. Это немного дороже, зато на таких кубах сразу видно степень шлифовки-полировки, и они не ингибируют с силиконами на платиновой основе. Я знаю, что есть мастера, которые используют в качестве мастер-модели кубики, напечатанные из обычного пластика для 3D-принтера, потом отливают формы из силикона на оловянной основе (потому что с этим силиконом пластик вроде бы не ингибирует, а с силиконом на платиновой основе может), заливают туда эпоксидку, достают, и уже на основе этих кубов из эпоксидной смолы делают молды из силикона на платиновой основе. Но это все звучит жутко, долго, и вообще не мой случай.

Так вот, вернемся к 3D-печати. Казалось бы, все просто, но нет.

Первый раз я заказала печать 3D-модели дайсов в своем городе, и на следующий день они были готовы. Но когда я приехала их забирать, то очень и очень удивилась. Во-первых, из-за того, что кубы довольно маленькие, сложно оценить, должен ли быть D20 куб в высоту, например, 22мм или 23 мм? А это очень большая разница, если мы говорим о дайсах. И если все-таки 22мм, то от грани до грани или от вершины до вершины? Из-за этого, когда я получила свои кубы, то увидела, что часть из них была слишком маленькой, часть – слишком большой, и только два – D8 и D12 – были более-менее нормального размера. Во-вторых, те, кто мне печатал кубы совершенно не озаботились (а я заранее не попросила, так как не подумала) нормальным выставлением поддержек. В итоге я получила кубы, где часть поддержек оказалась прямо в углублениях цифр, откуда их было не достать ни скальпелем, ни тонкими насадками маникюрного аппарата. В-третьих, сами поддержки мне после печати срезали и немного зашлифовали, но в некоторых местах перестарались, убирая их следы. Поэтому, например, D8 получил две перешлифованных грани, которые оказались явно больше всех остальных, что нарушало и баланс, и эстетику куба. По своей неопытности исправить я это тоже в итоге не смогла. И в-четвертых, наплывы, которые я устала шлифовать в последствии.

Фото тех кубов-неудачников Х):

Второй раз я решила заказать печать модели кубов у другой печатной фирмы, но уже не из моего города. Эта фирма занималась в основном печатью миниатюр для различных настолок, и мой молодой человек, по совместительству мой ДМ, часто делал у них заказы. Качество миниатюр было довольно высоким, а кубы, как мне казалось – это несколько проще супер-детализированных минек. Если кратко, то после того, как мне пытались отпечатать дайсы около полутора месяцев, я получила дико перекошенные кубы с кучей наплывов :( Передо мной извинились, сказали, что было слишком сложно, и они не справились, и вернули деньги.

В третий раз я снова решила поискать печатную фирму в своем городе, и наконец-то нашла то, что надо, получив в итоге небольшой пакетик с дайсами и пакетик в два раза больше с браком (который пришелся очень кстати, так как оказалось, что часть из этих кубов вовсе не брак, а на другой части я потренировалась с шлифовкой и полировкой, чтобы не испортить нормальные дайсы). Как мне объяснили, сложность печати кубов в том, что кубы толстые, а грани должны быть ровными и не съезжать. Помешать этому может что угодно: от легкого изменения температуры в помещении до небольшого порыва ветра в середине процесса, поэтому брака реально много. Как потом выяснилось при разговоре с коллегой, найти печатню, которая бы согласилась, а потом бы нормально отпечатала такие кубы за терпимую цену – это не такая уж простая задача, и мне очень повезло.

Окей, у меня на руках наконец-то есть напечатанные кубы! Что дальше?

А дальше обработка мастер-модели. Это довольно долгий и однообразный процесс. Сначала шлифовка, потом полировка и мытье. Для этого мне обязательно нужен респиратор, перчатки и стакан воды, в котором я буду смачивать кубы, чтобы при шлифовке они меньше пылили, а бумага медленнее забивалась. На наждачной бумаге P1000 я стачиваю самые жесткие косяки (обычно у мастер-модели таких нет, только у самих кубов из эпоксидки), на Р1500 и далее – Р2000, Р2500 - я обрабатываю уже все грани – смочив кубик, вожу гранью по бумаге (обычно круговыми движениями, чтобы было равномернее). Здесь сложность в том, что ни в коем случае нельзя перетачивать, перешлифовывать какую-либо грань, иначе геометрия куба «поплывет». Такая шлифовка может занимать от 3 до12 часов в зависимости от состояния мастер-модели и от опыта мастера.

После этого начинается мой самый-самый любимый этап – полировка. Я намазываю куб пастой 3М Fast Cut Plus, вставляю в дремель войлочную насадку и полирую грани до прозрачности. Потом меняю насадку на пуховку и еще раз прохожусь по кубу, доводя его до кристальной прозрачности с пастой 3M Extra Fine Plus. В конце всех процедур куб блестит, сверкает и на ощупь становится очень гладким. К сожалению, у меня нет необработанной мастер-модели именно кубов, чтобы показать в сравнении, но есть мастер-модель болванок без цифр:

Сверху, очевидно, обработанная модель, снизу – только отпечатанная. Для чего нужны такие болванки – я расскажу позже.

Некоторые мастера вместо полировальных паст и насадок используют бумагу Zona - специальную бумагу для полировки. Но если я правильно понимаю, особой разницы между этими двумя способами нет.

Этап полировки в целом занимает немного меньше времени, чем шлифовка, но тоже длится довольно долго. После полировки кубы можно наконец-то помыть (паста забивается в углубления цифр) и полюбоваться чистыми прозрачными кубами. Для мытья кубов некоторые используют ультразвуковые ванночки, чтобы никак не повреждать поверхность, но у меня нет такой роскоши, поэтому я просто омываю кубы теплой или горячей водой, от чего большая часть пасты легко вымывается, а остатки аккуратно вычищаю старой мягкой зубной щеткой.

Теперь наконец-то можно делать молды из силикона, но перед этим кубы стоит очень тщательно просушить, так как оставшаяся вода может не дать силикону засохнуть. Для этого я обычно оставляю кубы на полотенце часа на четыре, и только после этого приступаю к работе с ними.

Этап с силиконом – это один из самых занудных этапов в моем производстве кубов. Я не люблю его и стараюсь избегать (поэтому у меня так мало молдов, и нет запасных на всякий случай) :D

Есть два типа молдов для дайсов: sprue и squish. Sprue – как следует из названия – это использование вспомогательного литника для отливки дайса. Прикладываю изображение с просторов интернета, чтобы было понятнее.

Squish – это просто форма с крышечкой. Я буду лить именно такие молды, потому что они мне кажутся удобнее и безопаснее. Плюс, я люблю запихивать в дайсы всякие штуки, а со сквишами это делать куда удобнее.

Литье молдов начинается с большой подготовки. Так как у меня нет специальных форм для заливки кубов силиконом, чтобы молды потом было оттуда удобно извлекать и дозаливать, я использую конструктор типа Лего для этих целей. Я собираю из Лего такую мега-форму на семь ячеек, вырезаю по её форме картонку, обклеенную скотчем, и обклеиваю края Лего двусторонним скотчем. Вот так это выглядит:

Для чего это надо? Семь ячеек по количеству кубов (2D4 – пирамидка и кристаллик – будут в одной ячейке справа) – это семь отдельных молдов, по одному на каждый из кубов. Отполированные мастер модели я приклею к картонке таким образом, чтобы каждый кубик оказался в центре своей ячейки, а потом приклею к картонке и конструкцию из Лего. Приклеивать конструкцию из Лего нужно для того, чтобы силикон не вытек за пределы конструкции, а кубы – чтобы их не подняло силиконом вверх.

Вот так выглядят кубики:

Зачем такая аккуратность? Казалось бы, что логичнее было бы просто наклеить двусторонний скотч полосами на картонку и не париться – приклелись бы и кубики, и конструкция из Лего, но дело в том, что двусторонний скотч ингибирует с платиновым силиконом. Тогда зачем использовать именно его? По моим предыдущим рассказам кажется, что силикон на оловянной основе куда проще в деле. Да, возможно, так и есть, но платиновый силикон дольше сохраняет свою форму в неизменном состоянии, меньше страдает от смолы, и в целом формы из него получаются долговечнее. В среднем, одной формы хватает на 15-20 заливок. Иногда больше (например, формы для D6 и D4 самые живучие, видимо потому, что при извлечении кубов форма почти не растягивается и поэтому не деформируется), иногда меньше (формы для D10 и D100 живут ярко, умирают быстро).

Вот так выглядит готовая к заливке силиконом форма:

Я обязательно проверяю, чтобы все кубы были вверх одной стороной, например, каким-нибудь критом – либо наибольшим, либо наименьшим своим значением, потому что иногда это может сыграть, как, например, с морскими кубиками – Under The Sea – где песок опустился под своей тяжестью и давлением вниз и осел четко на сторонах с наибольшим значением.

Замешиваю силикон, добавляя в один из компонентов немного красителя, чтобы было удобно следить за тем, насколько хорошо перемешаны компоненты.

Для первичной заливки мне понадобится где-то

200мл (100 мл одного компонента и 100 мл другого, но у разных силиконов могут быть разные пропорции). Это объем с запасом, чтобы не пришлось потом дозаливать, так как часть силикона вытечет при вакуумировании, часть затечет внутрь блоков Лего, из которых состоит сама форма, ну и еще часть просто просочится наружу, несмотря на двусторонний скотч. После того, как силикон тщательно перемешан, я заливаю его в формы и отправляю форму в вакуумную камеру на 1,5-2 минуты, чтобы из силикона вышел весь воздух.

Выходит он, кстати, довольно крипово Х)

Дальше все просто – я жду где-то около 12 часов (а лучше выждать столько, сколько написано в инструкции к силикону) и извлекаю молды из формы.

Теперь нужно немного привести их в порядок, отрезав лишнее.

Теперь гораздо лучше :)

Впадинки я вырезала сразу для крышек. По бокам для того, чтобы крышка не сползала ни в какую сторону, а в центре – чтобы легко было ориентироваться, какой стороной закрывать крышку, а то пару раз у меня были фейлы. С крышками история повторяется: запихиваю молды в формочки из Лего, заливаю их сверху силиконом (в этот раз понадобится меньше -

70мл), кладу в вакуумную камеру на 1,5-2 минуты, выжидаю около 12 часов до полного засыхания. Чтобы силикон не прилип друг к другу, нужно создать разделительный слой. Для этого я заранее, на этапе запихивания молдов в Лего, щедро (но не слишком) намазываю верх молда вазелином. Я перепробовала разные разделители для силикона за разную стоимость, но этот – лучший :D

В итоге получаются вот такие приятные молды, и можно сказать, что половина работы сделана!

Если вы прочитали, и вам понравилось, пожалуйста, поддержите меня комментарием, потому что я реально МНОГО времени потратила на эти материалы и собираюсь потратить еще столько же на следующую часть.