Устранение течей масла ЗМЗ 402
Впечатления от езды на синтетике только положительные, давление ощутимо больше, чем на полусинтетике (меньше штатного, так как вкладыши при капиталке не менял, они были сношены вполне терпимо). Главное отличие, при езде в сложных условиях, на грани перегрева двигателя (рыхлый снег, например) на полусинетике лампа аварийно низкого давления масла горела на ХХ почти постоянно, в случае с симнтекой - моргает периодически, но всяко ощутимо реже. Также зимой двигатель при прогреве ощутимо быстрее выходит на рабочие обороты, то есть с полусинтетикой в мороз после пуска при неподвижном подсосе в течение 1-2 минут прогревочные оброты ощутимо возрастают с 1000 до 2000 оборотов, в случае синтетки это просиходит гораздо быстрее - не более 20 секунд при сильно морозе (порядка -20). Плюс с синтетикой в мороз можно сразу ехать, без ощутимых потерь в динамике. Понятное дело, что на двигателе пущенном в -20 и немедленном начале движения сильно крутить двигатель не стоит, я стараюсь ехать до прогрева до 40 градусов на 1-2 передаче на 2500 об\мин, после прогрева втыкая третью передачу. Таким образом, заливая нормальное масло, от отечественного двигателя можно требовать сравнимых с современными аналогами характеристик. Ежели лить в двигатель всякое минеральное говно, то и нечего предъявлять претензии к его работе. Таким образом, при качественной сборке от эксплуатации 402го на синтетике одни только плюсы. Кроме всего прочего двигатель у меня должен наконец отмыться, при каждой замене масло у меня было сильно чернющим, сейчас синтетика ощутимо чёрная, но не совсем в хлам.
Трубка масляного фильтра
Дополнено: Из-за потения масляного стакана пришлось снимать его и трубку соответственно. Сперва медные шайбы не сменил, понадеявшись на их мягкость. В итоге сверху начало сопливить, причём в масле была нижняя часть, что только подтверждает что по подтёкам масла внизу двигателя локализовать источник никак не получится. В моём случае нижний конец трубки не трогался, соответственно был вне подозрений. По итогу пришлось повторно открутить верхний болт и поставить новые медные шайбы. Они таки одноразовые.
Крышка толкателей
Таким образом рецепт герметичной крышки толкателей клапанов - пробковая прокладка, фум-лента на шпильках, плюс алюминиевая шайба под гайкой без гровера.
Дополнено: Обнаружилось небольшое потение блока между крышкой толкателей и масляным стаканом:
Шайбы из мягкого алюминия показали себя отлично, поэтому поставил свежеизготовленные. А вот в уплотнении резьбы фум-лентой я разочаровался. Точнее само по себе уплотнение работает отлично, но вот в плане защиты от раскручивания по-моему имеют место быть некоторые проблемы. Поэтому на сей раз применил резьбовой герметик, тщательно обезжирив и шпильку и гайку. Вообще я долгое время считал, что резьбовой герметик служит строго для препятствования откручиванию крепежа. Но по факту это ещё и отличный герметик - термо, масло и бензостойкий. Таким образом гайки затянул усилием 1,4 кг. Проблем с узлом с тех пор нет.
Клапанная крышка
Дополнено: Проблемы с первой версией прокладки начались после покупки динамометрического ключа на 1/4 :). В книжке вычитал усилие закручивания болтов в 0,4 - 0,8 кг. Попробовал протянуть 0,72 и прорезал прокладку. Изучив вопрос пришёл к выводу, что это опечатка. Для резьбы м6 усилие должно быть 0,4-0,6 с тех пор тяну 0,6. В том числе электрические соединения. Из новшеств советую при приклеивании новой прокладки после приклеивания к клапанной крышке, покрыть тонким слоем герметика прокладку со всех сторон тонким слоем. Это нужно для препятствования впитывания масла пробкой и последующего потения за счёт капиллярного эффекта. После нанесения "защитного" слоя даём герметику схватиться час-два, после чего устанавливаем крышку на место. Для фиксации и герметизации болтов нет ничего лучше синего резьбового герметика. Сами болты тянем динамометрическим ключом усилием 0,6 кг.
Масляный фильтр
Дополнено: Началось небольшое потение между блоком и масляным стаканом. Причина, насколько я понял, в откручивании гаек, не зафиксированных вообще ничем. Старый стакан снял, вырезал новую прокладку из маслобензостойкого паронита. При устранении течей тосола мне очень понравилось поведение теплопроводящей пасты кпт-8. А именно - она не сохнет и обладает запредельной вязкостью, что очень хорошо в плане противостояния перепадам температуры и плавающим зазорам соответственно. В порядке эксперимента посадил прокладку масляного стакана на эту самую теплопроводящую пасту. Шайбы из мягкого алюминия поставил новые. Сами гайки посадил не на фум-ленту, а на резьбовой герметик. Гайки затянул динамометрическим ключом, усилием в 2 кг.
Дополнено: Небольшое потение имело место быть:
Бензонасос
Дополнено: Бензонасос слегка потеет, вероятно с лапки подкачки. Но пот за пределы насоса не выходит, поэтому я его не трогал.
Дополнено: Потение бензонасоса было весьма ощутимым:
Опоры двигателя
Дополнено: После установки шпилек опор на фум-ленту ни течи, ни потения не было.
Дополнено: При последней переборке на всякий случай выкрутил шпильки опор, они были сухие:
Поддон двигателя
Дополнено: После ревизии маслонасоса некоторые проблемы имели место быть, хотя сажал поддон на пробковую прокладку с герметиком - вероятно она слишком тонкой оказалась. После потения некоторых шпилек пришлось выкручивать их (значительная часть откручивается вместе с гайками), обезжиривать вместе с резьбой и вкручивать обратно на герметик. Сложности возникли в области держателя набивки, там пришлось замазывать стык с поддоном герметиком снаружи. В общем при установке поддона в проблемных местах герметика жалеть не нужно.
Дополнено: Последний раз поддон снимался при ревизии масляного насоса. Тогда для прокладки применил клей-герметик, рассчитывая что он будет лучше обычного герметика. Но как показала практика, это не так. Нужен обычный автогерметик, на котором прямо указано, что он предназначен для формирования прокладок. На сей раз решил продолжить практику импортозамещения и вместо дон дил из недружественной нам страны, взял герметик казанского производства:
Раньше вроде не писал - прокладку можно садить сразу на герметик, без прокладки, но это сильно затрудняет снятие поддона. Если в случае заднего моста, выкручиваются болты и можно заколотить лезвие/нож, то в случае поддона этому мешают шпильки.
Держатель набивки
Дополнено: Много желающих агрегатов свалить свою вину на набивку, но по факту с ней проблем не было. Были проблемы с флажками. Сперва снаружи замазал один, потом второй и никакой течи отсюда больше не было.
Дополнено: Небольшое потение, ввиду небольшого как бы стекания масла сверху внутри колокола имели место. Но никаких источников протечек найдено не было. Из течей проблемой при этом была только прокладка поддона. И у меня родилась такая гипотеза - масло сочилось с прокладки поддона, далее маховик создавал турбулентные потоки, высасывая капли масла и отправляя их в потолок (строго говоря по всем стенкам), отчего и получился такой эффект. Прямо вброс на вентилятор :).