Отопительная система на даче: как ее грамотно эксплуатировать

В этой статье мы обсудим комплексные проблемы эксплуатации и профилактики систем отопления, использующих сетевой газ.

Автономное отопление загородного дома – относительно сложная инженерная система. С одной стороны, она обеспечивает постоянный и необходимый уровень комфорта на вашей даче, а с другой – взамен требует к себе внимательного и заботливого отношения.

После того как закрылась дверь за специалистами, вы остаетесь полноправным владельцем и «управленцем» этой современной техники. Управлять ей вас обязаны научить сотрудники предприятия, установившего отопительное оборудование.

Настройка работы котла

• контракт на гарантийное обслуживание (оригинал);
• инструкция по работе котлового оборудования.

• нарушение подачи газа;
• изменение тяги в дымовой трубе;
• нештатная циркуляция воды в системе отопления и прочее.

Но если такие технические события стали происходить систематически, то это веский повод пригласить специалистов. Проблема становится весьма серьёзной, требуется детальная диагностика котла и всего отопительного оборудования.

Если котел постоянно работает на полную катушку, не выключаясь и поддерживая температуру теплоносителя близкую к +80. +85°С (ладонь на трубопровод не положишь), а на даче зябко, то это серьезный «звонок». То есть тепла, которое вырабатывает котел, недостаточно, чтобы компенсировать потери и согреть атмосферу в доме до нужной температуры.

Отопительный радиатор оснащен терморегулятором

• ошибочный расчет отопительной системы;
• неграмотно подобранные ее компоненты;
• их неправильная инсталляция и настройка.

Если мультиконтурная система не прогревает радиаторы в различных «отсеках» дачи, значит, она не сбалансирована. Исправление такой ситуации по плечу только квалифицированному мастеру. В силах рядового потребителя лишь справиться с недостатками плохого прогрева батарей отопления, связанного с возможным завоздушиванием радиаторов. Источники воздухообразования в системе – насос или парообразование в котлах.

Настройка работы насосов системы отопления. Фото — «Грундфос»

Хотя причиной может быть и негерметичность системы. Да и расширительный бак тоже бывает не без греха, что заметно хуже. Что же делать с этим лишним воздухом?

Для его стравливания (позвольте воспользоваться этим колоритным профессиональным термином) предназначены специальные приборы, называемые автоматическими воздухоотводчиками. Нередко их называют кран Маевского. В государственных стандартах они относятся к категории запорных кранов и называются игольчатыми радиаторными воздушными клапанами.

Кран для стравливания лишнего воздуха

• Время от времени имеет смысл контролировать положение колпачка. Он не должен быть случайно закручен на 100%, иначе автоматическое стравливание исключено.
• Мало-помалу из-за возможного загрязнения возможна утечка воды из-под колпачка. В таком случае кран Маевского нужно заменить на новый, а до покупки нового закрыть колпачок до упора и перейти на ручной режим стравливания избыточного воздуха.

В несбалансированной системе, бывает, появляется шум в отопительных батареях. Он возникает при повышенной скорости движения воды.

Отопительный радиатор с нижней магистральной подводкой В этом случае следует отрегулировать клапан на подаче радиатора, сократив поток теплоносителя и попутно уменьшив шум.

Также в системе можно услышать звук журчания или капания воды внутри батареи. В этом случае мы возвращаемся к уже известному методу развоздушивания. Если днем на такие мелочи не обращают внимания, то в ночной тишине этот монотонный звук может лишить сна.

• экономной;
• бесшумной;
• теплой;
• незаметной.

Краской (синей и красной) отмечены различные по назначению магистрали

Также следует следить и за температурой в отапливаемых помещениях. Если у вас радиаторы еле теплые, а котел раскален, то это говорит или о засоре в системе, или каких-то неисправностях в гидравлике оборудования.

• Штатное давление воды в дачных системах отопления от 1 до 1,5 Бар (эта еще не часто встречающаяся в быту единица измерения практически равна одной атмосфере).
• За 24 часа это значение не должно колебаться более чем на 0,2 Бар при нагреве или остывании системы.
• Если наблюдается падение давления больше штатного, то, скорее всего, причина в утечке воды. Об этой же причине вам подскажут влажные следы, пятна ржавчины, следы накипи или маслянистости (последнее возможно при использовании незамерзающего теплоносителя).
• Если манометр засвидетельствует снижение давления меньше 1 Бар, то вина за это, скорее всего, ложится на подсос воздуха из атмосферы. А это прямиком вызовет завоздушивание системы отопления.
• Рассмотрим противоположную ситуацию – рост давления теплоносителя, например, до 3 Бар. При этом сработает предохранительный сбросной клапан, рассчитанный на эту величину. Если такие ситуации бывают раз в месяц, а вывод от клапана ведет в канализацию, то в этом нет ничего чрезвычайного. Если же такие сбросы приобретают регулярный характер, надо срочно звать мастера.

Разумеется, отопительная система требует обязательного технического обслуживания (ТО). Его назначение – приготовить оборудование к зимнему сезону, исключить выход котла из строя в период холодов.

1. Устранение утечек.
2. Контроль герметичности и, при надобности, профилактика гидравлической и топливной систем, а также дымохода.
3. Контроль и регулировка автоматики котла, системы безопасности котла.
4. Смена изношенных деталей, узлов и блоков

Кроме профессионализма мастеров в этом деле требуются специальные приборы и инструменты. Многие знают, что в котлах пламя газовой горелки должно быть синего цвета с желтыми вкраплениями. Но вот о численном наличии кислорода, углекислого и угарного газов в продуктах сгорания в состоянии сообщить только газоанализатор. Это неотъемлемый атрибут «аптечки» наладчика.

При грамотном техническом обслуживании, как правило, владельцу инспектируемого котла выдается акт о проведении выполненных регламентных работ, включая результаты тестовой настройки.

• В течение гарантийного срока эксплуатации котла ремонтные предприятия, у которых контракты с производителями оборудования на сервисное обслуживание, не взимают плату за ремонт и смену деталей.
• После окончания срока гарантии владелец отопительного котла несет все расходы за последующий ремонт, запчасти и расходные материалы.
• Самые популярные в нашей стране – котлы, работающие на газе. И это легко объяснить, ведь сам газ еще пока достаточно дешев. Но не всем так повезло. Многие дачники вынуждены «довольствоваться» котлами на жидком топливе. Тут необходимо более внимательное отношение к профилактике оборудования. Дело и в качестве и составе дизельного топлива, и в необходимости регулировать работу горелки. Ее неграмотная настройка приводит к тому, что в котле интенсивно появляется сажа, а значит, его КПД снижается. Дело может дойти до его остановки из-за загрязнения камеры сгорания и камеры отвода дымовых газов.

Я тут, болтаясь по форуму, случайно добрался до вашего коммента (сонный Паша пришел слышал звон не знает где он, но зачем-то решил вмешаться — мой стиль). Но неважно, я проснулся и решил влезть. Извиняйте за сумбур и бесцеремонность, но я с лучшими побуждениями ))

Выскажу ПРЕДПОЛОЖЕНИЕ. Вода может идти рывками тыр-пыр, если у вас в накопительном бачке ПРОХУДИЛАСЬ мембрана. Это легко проверить, там у них обычно с торца есть нипель (иногда прикрыт завинчивающейся крышечкой), куда обычно накачивается давление 1 атм. Вот если вы осторожно открутите этот нипель и нажмете на пипочку, а оттуда вместо воздуха попрет вода — всё, у вас однозначно груша продырявилась или как-то сместилась. То есть плавного перехода — нет, насос гонит воду, груши нет, плавного растяжения её нет, давление мгновенно набирается до максимального что на реле, и насос отключается. Вы включаете воду. Груши нет, поэтому плавного её сжатия обратно, с плавным выплевом воды из бака нет, вода, как известно, жидкость и её сжать особо нельзя, соответственно при открытии крана давление падает до нуля, и струя обрывается. Тут же включается насос, даёт давление в систему, в момент (груши-то нет) оно набирается до максимума, срабатывает реле — и насос выключается. Но кран открыт и давление снова мгновенно падает. Насос включается опять, включается, выключается, включается, выключается, а струя из крана то хлещет напором, но перестаёт. Это — однозначно порча груши в баке. Надо либо бак сменить, либо саму грушу. В прочем (по опыту) груши обычно долго живут, а баки быстро ржавеют, то я бы тупо сменил весь бак, они обычно не очень дорогие, благо в России уже давно производятся а не только откуда-нить из Италии за валюту везутся.

Послушайте реле (если не слышно насос). Если оно щелкает туда-сюда — ну всё, ясно что груша. Это одно из предположений, но по факту одна из самых распространенных причин подобных безобразий.

Либо, если насос всасывающий ОЧЕНЬ ВЕРОЯТНО (у погружного это другой эффект) — подсос воздуха на всасывающем шланге, либо неисправный обратный клапан (может ветка какая в него всосалась и он не закрывается нормально), выпускающий при отключении насоса из этого шланга воду, а потом рвется струя. Короче шланг виноват если это.

Либо бачок с грушей (в случае если насос погружной), либо где-то на шланге, если насос всасывающий.

Я лично думаю так. Надеюсь, ничего, что влез вот наобум в чужой разговор.